تحول الأذواق، انكماش المبيعات: مصانع نبيذ نابا فالي تتكيف وسط تراجع "صادم"

بعد أكثر من ربع قرن من تتبع النمو الذي لا نهاية له لصناعة النبيذ، تم تبرير روب ماكميلان أخيرًا العام الماضي باعتباره نبيذ كاليفورنيا المشؤوم.
ماكميلان هو مؤلف تقرير بنك وادي السيليكون السنوي عن صناعة النبيذ الأمريكية، وكان إصدار عام 2025 مذهلاً. منذ عام 2018، حذر البنك الصناعة من أن تصحيحًا في الطلب سيهز عالم النبيذ. هذا الواقع أصبح الآن هنا، مع انخفاض إيرادات عام 2025، وانخفاض حجم النبيذ المنتج، وتوقع "قاع وعر" في الطلب في عامي 2027 و 2028.
"كنت مباشرًا جدًا عندما كانت الصناعة تسير على ما يرام، لكن لا أحد يحب ذلك عندما تقول إن الأمور كارثية،" قال ماكميلان. "الآن، الجميع يفهم ما أتحدث عنه."
قاعدة عملاء "تتلاشى"
في التسعينيات، قال ماكميلان، كانت الخيارات بين البيرة والمشروبات الروحية "سيئة للغاية" وجذبت جيل كامل من مواليد الطفرة السكانية نحو النبيذ. استجابت الصناعة، خاصة في الجانب المتميز من الأمور حيث تبدأ أسعار النبيذ في نطاق 20-40 دولارًا، وصعدت مناطق مثل وادي نابا ومقاطعة سونوما إلى مستوى الحدث.
"استمتع جيلي حقًا بالتعرف على النبيذ،" قال، مشيرًا إلى الإضافة الرئيسية وهي أن العديد من مواليد الطفرة السكانية عاشوا خلال "أوقات كريمة بشكل خاص من الناحية الاقتصادية"، مما ساعد على زيادة فئة النبيذ المتميز. "كنا نذهب ونستمتع بالحديث عن عدد أيام ضوء الشمس التي تحصل عليها الكروم، وما هو مستوى السكر عند الحصاد."
الآن، الملايين من هؤلاء مواليد الطفرة السكانية، الذين كانوا دائمًا عماد باب القبو، "يتلاشون" كل عام - وهو مصطلح صناعي يعني شرب آخر كأس لهم.
يرسم تقريره مستقبلًا قاتمًا لمصانع النبيذ التي تتوقع عودة عصر النمو الأسي المنصرم. بدلاً من ذلك، يقول المستند إن مصانع النبيذ التي تتكيف ستكون في وضع جيد للبقاء والازدهار، وإن كان ذلك بطريقة أكثر استقرارًا.
"هناك انقسام متزايد يتميز بالانفصال بين مصانع النبيذ التي تتكيف وتلك التي تظل مرتبطة بالعصر السابق للنمو القوي،" يقرأ التقرير. "سيشكل عام 2026 نقطة التحول في هذا التصحيح حيث ستستسلم علنًا وتخرج بعض الشركات الزراعية وشركات النبيذ التي كافحت على مدى السنوات الخمس الماضية."
بالنسبة لبعض الشركات، يحدث ذلك بالفعل.
قالت شركة Gallo، أكبر مورد للنبيذ في الولايات المتحدة وصانعة علامة Barefoot wines التجارية، في فبراير إنها ستسرح 93 شخصًا، بما في ذلك عشرات صانعي النبيذ، وتغلق منشأة رئيسية في سانت هيلينا في نابا. كما قالت شركة Constellation Brands، التي تمتلك نبيذ Robert Mondavi، في يناير إنها ستسرح أكثر من 200 عامل في مصنع Mission Bell التابع لها.
"عاصفة مثالية"
يضم نابا أكثر من 400 مصنع نبيذ مفتوح للجمهور. العديد منها شركات صغيرة تديرها عائلات حيث يعني المشهد المتغير التكيف أو الموت. وهؤلاء صانعو النبيذ مستيقظون لهذا القتال.
قالت جيل ماثياسون، صانعة نبيذ منذ فترة طويلة في نابا تدير Matthiasson Wines مع زوجها ستيف، إن منطقة نابا شهدت انخفاضًا كبيرًا في استهلاك النبيذ في العامين الماضيين.
لعبت التحولات في عادات الشرب بين الأجيال، والمخاوف الصحية، والاتجاهات الأوسع للأشخاص الذين يشربون أقل دورًا. قال الجراح العام العام الماضي إن استخدام الكحول كان السبب الثالث القابل للوقاية من السرطان في الولايات المتحدة، ويجب أن تحمل المشروبات ملصق تحذير. وجد استطلاع غالوب لعام 2025 أن 54٪ فقط من البالغين الأمريكيين يستهلكون الكحول. هذا هو أدنى رقم في تاريخ الاستطلاع البالغ 90 عامًا.
"إنها مجرد عاصفة مثالية ضربت كل شيء في وقت واحد،" قالت ماثياسون، واصفة التراجع المفاجئ بأنه "صادم". "شرب الكثير من الناس خلال كوفيد، توقفوا ليصبحوا أكثر صحة، كان هناك هذا الظهور لـ biohacking الموجه نحو الصحة."
وتابعت: "لكن لا شيء يحل محل النبيذ. شرب النبيذ قديم - الجلوس حول الطاولة، النبيذ والطعام يجمعان الناس معًا، يجمعان المجتمع معًا. لا شيء يحل محل ذلك."
قالت إن Matthiasson Wines اضطرت إلى التكيف بغض النظر. وهذا يشمل تركيزًا أكبر على مبادئها الأساسية: الزراعة العضوية، ومعاملة الموظفين بشكل جيد، والقيام بما يمكن لجذب جيل جديد من الأشخاص الذين يشترون النبيذ مع وضع هذه القيم في الاعتبار.
"علينا فقط أن نجد طريقة للعمل من خلال هذا،" قالت. "النبيذ ليس مثل المنتجات الأخرى. إنه شخصي للغاية. يأتي الناس ويزوروننا في مصنع النبيذ الخاص بنا، ثم يكون لديك نوع من الذاكرة لذلك لبقية حياتك."
وأضافت أن Matthiasson Wines تعمل "بشكل جيد" في الواقع وسط التراجع الأوسع.
"علينا أن نعمل بجد أكبر لبيع النبيذ مما كان علينا في الماضي، لكنه يرتفع وينخفض،" قالت.
مصانع النبيذ الصغيرة تتكيف مع التيارات المتغيرة
قالت لورا غابرييل، مؤسسة Paper Planes wines وغرفة تذوق في وسط مدينة نابا تسمى The River Club، إنها لاحظت أيضًا تصحيحًا في الصناعة بعد أن تم تحذيرها لسنوات من أن هذا سيحدث.
"كان روب يخبر الجميع في الصناعة أن هذا المنحدر قادم منذ عقد من الزمان تقريبًا، ولم يستمع أحد،" قالت. "لكن ها نحن ذا."
يتمتع المستهلكون هذه الأيام بخيارات أكثر بكثير فيما يشربونه. سيكون هذا جيدًا لصناعة النبيذ إذا كان جيل الألفية والجيل زد يحلون محل مواليد الطفرة السكانية المتلاشين. ولكن بينما قال ما يقرب من ثلث مواليد الطفرة السكانية إنهم سيختارون النبيذ كمشروبهم الكحولي المفضل في البيانات التي جمعها بنك وادي السيليكون العام الماضي، فإن أقل من ربع شاربي الكحول الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 29 عامًا قالوا إنهم يفضلون الشيء نفسه.
أكثر من نصف شاربي الكحول الأصغر سنًا قالوا إنهم سيختارون المشروبات الروحية أو المشروبات المخلوطة مسبقًا مثل عصير الليمون القاسي أو السلتزر بدلاً من ذلك.
في عصر يبدو أن لدى أولئك الذين يشربون خيارات لا حصر لها، قالت غابرييل، تحتاج الشركات الصغيرة إلى الوصول إلى هؤلاء العملاء حيثما كانوا.
"اعتاد الناس على اكتشاف علامة تجارية على الرف، وربما التحدث إلى بائع نبيذ حول هذا المنتج،" قالت. "وهذا ببساطة ليس شيئًا يحدث بعد الآن."
وتابعت: "نجد أن الاكتشاف يحدث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ويحدث من خلال البحث عبر الإنترنت، ويحدث كثيرًا من خلال توصيات الأصدقاء. علينا فقط أن نكون أكثر نشاطًا في سرد قصصنا الخاصة وإنشاء تجارب يريد الناس التحدث عنها."
وسط هذا التحول، أضافت غابرييل، فإن نابا وصناعة النبيذ الأوسع في كاليفورنيا عند نقطة تحول مثيرة.
"في أوقات التحدي، هذا هو وقت حدوث الابتكار،" قالت. "أعتقد أن هناك أشياء رائعة أكثر إثارة للاهتمام لاكتشافها في منطقة النبيذ، في نابا، في سونوما أكثر من أي وقت مضى."
السياحة تكافح، لكن التفاؤل لا يزال قائمًا
قالت لينسي غالاغر، رئيسة ومديرة تنفيذية لـ Visit Napa Valley، إن هناك بعض التحولات في الزيارات، لا سيما من المسافرين الدوليين الذين كانوا يقيمون - وينفقون - أقل. كما كانت الحظر الكندي على النبيذ الأمريكي صعبة على الشركات المحلية.
"كندا هي أكبر سوق تصدير منفرد للنبيذ الكاليفورني،" قالت غالاغر. "كنا نصدر تاريخيًا مليار دولار [سنويًا]، معظمها إلى كندا. بين عشية وضحاها، اختفت قناة التوزيع هذه."
ومع ذلك، قالت، هناك العديد من الأسباب للتفاؤل بشأن مستقبل نابا. ارتفع إشغال الفنادق في عام 2025 بنسبة 3٪ تقريبًا عن العام السابق. انخفض متوسط عمر الأشخاص الذين يزورون نابا من 46 في عام 2018 إلى 40 في عام 2023، وزادت تنوع السياح مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.
وعلى الرغم من مجموعة من التحديات، قالت غالاغر، لا تزال نابا جزءًا مميزًا حقًا من كاليفورنيا.
"أعتقد أن هذا الوادي يتكاتف بشكل لا مثيل له في أي مجتمع،" قالت. "لقد واجهنا نصيبنا من الشدائد، سواء كان ذلك بسبب الفيلوكسيرا والأمراض والآفات في كرومنا، أو الوباء، يليه بعض أسوأ حرائق الغابات التي شهدها هذا الوادي. نحن نتكاتف بشكل جيد بشكل لا يصدق."
وأضافت: "هذا لا يعني أن لدي نظارات وردية. لكنها لا تزال جميلة، والنبيذ عالمي المستوى."
"نفعل كل ما يلزم" وسط الكآبة والتشاؤم
قال بن برينر، أحد مالكي Benevolent Neglect wines، إن العديد من صانعي النبيذ في نابا أعلنوا عن الكآبة والتشاؤم بشأن الصناعة. لكن بالنسبة لبرينر، التغيير ليس شيئًا جديدًا في عالم النبيذ.
"لا يوجد شيء مثل 'هذا العمل دائمًا، وهذا سيعمل دائمًا' في نابا،" قال برينر. "الشركات التي في قمة حمى التغذية على مدى السنوات الـ 40 الماضية ربما فقدت البصر لما يفترض أن تكون عليه. هناك الكثير من النبيذ السيئ وغير الجيد، وبأسعار مبالغ فيها. أفهم لماذا لم يعد الناس مهتمين بذلك."
وتابع: "أعتقد أن صناعتنا ستكون على ما يرام تمامًا. أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص الممتازين المشاركين. زملاؤنا هنا في نابا، نحن جميعًا نعمل بشكل مستقل، نحن جميعًا نجتهد، ونحن نذهب كثيرًا إلى حيث يتواجد الناس الآن. نقوم بالعشاء، وعروض الطرق، ونفعل كل ما يلزم."
وقال إنه بينما تظهر تقارير مثل تقرير ماكميلان أن شاربي الكحول الأصغر سنًا أقل اهتمامًا بالنبيذ، "مجرد كونك في الثانية والعشرين لا يعني أن لديك ذوقًا سيئًا دائمًا وأبدًا".
وأضاف برينر: "الكثير من جيل الألفية في أواخر الثلاثينيات من العمر، إنهم يشترون نبيذًا أكثر بكثير [مما كانوا عليه] قبل 10 سنوات، لأنهم لم يعودوا في الخامسة والعشرين من العمر. أرى شبابًا هنا كل يوم ... متحمسين جدًا للنبيذ."
بالنسبة لماكميلان، فإن تقرير حالة الصناعة هو لحظة للتفكير وتحديد ما هو التالي.
"أنا فقط لا أريد أن يرتكب الناس خطأ وهو أننا يجب أن نتمسك بأظافرنا،" قال ماكميلان. "لا أريد أن أراهم يخسرون كل شيء، أفضل أن يروا الأمور بوضوح."