Ermenegildo Zegna H2 Earnings Call Highlights

Resultados del FY2025: Los ingresos fueron de 1.917 millones de EUR (una disminución del 1,5% reportado, un aumento del 1,1% orgánicamente) con un EBIT ajustado de 163 millones de EUR (serían 173 millones de EUR excluyendo una provisión de 10 millones de EUR de Saks) y un beneficio reportado de 109 millones de EUR; la junta propuso un dividendo de 0,12 EUR por acción (~32 millones de EUR).
Mayores márgenes y balance: El margen bruto aumentó al 67,5% impulsado por una mayor combinación DTC (82% de los ingresos de marca), los gastos de SG&A aumentaron por inversiones y crecimiento de tiendas, mientras que el flujo de caja libre mejoró a 82 millones de EUR y el grupo terminó con un superávit de efectivo neto de 52 millones de EUR (ayudado por 107 millones de EUR de los ingresos de la venta de acciones propias).
Perspectivas y riesgos de 2026: La dirección espera una aceleración temprana de DTC pero advierte de un viento de cola de casi 2 puntos en los ingresos debido al tipo de cambio y que la rentabilidad del grupo podría ser ampliamente lateral en 2026; el mayorista seguirá contrayéndose y la incertidumbre en Oriente Medio añade un riesgo a la baja.
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Los ejecutivos de Ermenegildo Zegna (NYSE:ZGN) utilizaron la llamada de ingresos preliminares del FY2025 para confirmar las cifras anuales completas publicadas a principios de febrero y para discutir las iniciativas de marca, las condiciones comerciales regionales y los principales impulsores de la rentabilidad de cara a 2026. El presidente del grupo, Gildo Zegna, y el director ejecutivo del grupo, Gianluca Tagliabue, también abordaron el impacto del conflicto en Oriente Medio y proporcionaron contexto sobre la estrategia mayorista y los vientos en contra de la moneda.
Resultados del FY2025: los ingresos disminuyen en términos reportados, el beneficio aumenta
La dirección confirmó los ingresos del FY2025 de 1.917 millones de EUR, una disminución del 1,5% interanual en términos reportados y un aumento del 1,1% orgánicamente.
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El grupo publicó un margen bruto del 67,5% y un EBIT ajustado de 163 millones de EUR, que incluyó 10 millones de EUR de provisiones relacionadas con las pérdidas esperadas en cuentas por cobrar relacionadas con el procedimiento Chapter 11 de Saks Global. Excluyendo esa provisión, el EBIT ajustado habría sido de 173 millones de EUR, dijo Tagliabue.
El beneficio reportado aumentó a 109 millones de EUR desde los 91 millones de EUR del año anterior. Tagliabue atribuyó parte del cambio en la línea del impuesto a una tasa impositiva efectiva más baja del 22% (frente al 30% del año pasado), citando ingresos no gravables en 2025 relacionados con la nueva medición de las obligaciones de opciones de venta, “principalmente la que corresponde a la participación restante del 8% en Thom Browne”.
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Basándose en los resultados y la política de dividendos de la empresa, la junta propuso un dividendo de 0,12 EUR por acción ordinaria, lo que representa una distribución total de aproximadamente 32 millones de EUR.
Márgenes y costes: el aumento de la combinación DTC, las inversiones en SG&A y las provisiones de Saks
El margen bruto mejoró en 90 puntos básicos hasta el 67,5%, con la dirección señalando principalmente la combinación de canales. El comercio directo al consumidor (DTC) representó el 82% de los ingresos de marca en 2025, frente al 78% el año anterior.
Los gastos de SG&A aumentaron a 1.034 millones de EUR, lo que representa el 53,9% de los ingresos frente al 51,8% del año anterior. Tagliabue dijo que la mayor incidencia de SG&A reflejó inversiones en “talento, sistemas y organización”, expansión de la red de tiendas, particularmente para Thom Browne y Tom Ford, y apalancamiento operativo negativo de la racionalización de Thom Browne mayorista. La línea de SG&A también incluyó la provisión relacionada con Saks de 10 millones de EUR.
El gasto en marketing fue de 121 millones de EUR, o el 6,3% de los ingresos, lo que, según la dirección, estuvo en línea con el año anterior y fue consistente con un objetivo a medio plazo de alrededor del 6%.
Rendimiento por segmento: Zegna resistente, Thom Browne presionado por el reinicio mayorista, Tom Ford mejoró en el segundo semestre
Por segmento, el segmento Zegna (incluida la marca Zegna, la división textil y el negocio de marcas de terceros) generó un EBIT ajustado de 197 millones de EUR y un margen del 14,4% frente al 13,9% del año pasado. Tagliabue señaló que esto incluyó 3 millones de EUR de provisiones de Saks; excluyendo eso, el EBIT ajustado del segmento Zegna habría sido de 200 millones de EUR con un margen del 14,7%.
El segmento Thom Browne publicó un EBIT ajustado de 1 millón de EUR e incluyó 2 millones de EUR de provisiones de Saks. La dirección enfatizó repetidamente que los resultados de Thom Browne se vieron más afectados por la reducción de los ingresos impulsada por la racionalización mayorista, aunque Tagliabue dijo que el impacto absoluto debería disminuir a medida que la base mayorista se vuelva más pequeña.
Tom Ford Fashion reportó una pérdida de EBIT ajustada de 16 millones de EUR generada en la primera mitad, mientras que la segunda mitad produjo un resultado positivo de EBIT ajustado. Tagliabue dijo que la mejora en la segunda mitad reflejó tanto una mejora en el margen bruto vinculada a los esfuerzos de “venta al precio completo” como un “punto de inflexión” tras las inversiones anteriores para construir la infraestructura de la marca. Los resultados anuales de Tom Ford incluyeron 5 millones de EUR de provisiones relacionadas con Saks.
Flujo de caja, CapEx y cambios en el balance
Los gastos de capital en 2025 ascendieron a 103 millones de EUR (5,4% de los ingresos). Aproximadamente el 60% se destinó a la red de tiendas, mientras que alrededor del 40% apoyó la producción y la TI, incluido la construcción de una fábrica de zapatos cerca de Parma. Tagliabue dijo que 2026 sería “un año importante” para el CapEx debido a las inversiones relacionadas con la instalación de Parma, con un CapEx que se espera que esté más cerca del 7% de los ingresos.
El capital circulante comercial terminó 2025 en 408 millones de EUR (21,3% de los ingresos), frente a los 460 millones de EUR (23,6%) del año anterior, impulsado por una mejor gestión de inventario, un control más estricto de los cuentas por cobrar y efectos del tipo de cambio.
El flujo de caja libre fue de 82 millones de EUR, frente a los 10 millones de EUR del año anterior, a pesar de los 103 millones de EUR de CapEx y los 150 millones de EUR relacionados con las pasivos por arrendamientos y los activos del derecho de uso. El grupo terminó el año con un superávit de efectivo neto de 52 millones de EUR, en comparación con una deuda financiera neta de 94 millones de EUR al final de 2024, gracias al flujo de caja libre y los 107 millones de EUR de ingresos de la venta de acciones propias a Temasek.
Temas de las perspectivas de 2026: aceleración temprana de DTC, vientos en contra del tipo de cambio e incertidumbre en Oriente Medio
En la sesión de preguntas y respuestas, la dirección dijo que el año había comenzado “bien”, con tendencias de DTC “ligeramente mejores que el cuarto trimestre de 2025”, y confirmó que eso implicaba una aceleración con respecto al crecimiento de DTC del grupo del 10% en el cuarto trimestre. Tagliabue también dijo que las tres marcas estaban creciendo bien en DTC y que el rendimiento estaba “bien equilibrado” entre ellas.
Regionalmente, los ejecutivos citaron una mejora secuencial en China, pero mantuvieron una postura cautelosa, asumiendo un “rendimiento plano” para el año. Describieron a las Américas como resistentes, con un crecimiento continuo en los Estados Unidos y América Latina, y dijeron que Europa también parecía resistente. En Asia, la dirección dijo que Japón y Corea estaban creciendo bien, con Corea “recuperándose después de un par de años de desaceleración”, y señaló una mejora en partes del sudeste asiático.
En cuanto a Oriente Medio, la dirección dijo que la región representa una participación de un porcentaje medio a alto en los ingresos del grupo y sigue siendo estratégicamente importante, pero los ejecutivos reconocieron una menor afluencia y “menos energía” en el mercado. Las tiendas se cerraron inicialmente y luego se volvieron a abrir, con todas las tiendas actualmente abiertas y operativas. Dijeron que era difícil evaluar el impacto potencial en 2026 dada la incertidumbre sobre la duración del conflicto y las implicaciones económicas más amplias.
Tagliabue reiteró los comentarios anteriores de que la rentabilidad del grupo podría moverse “lateralmente” en 2026 (excluyendo las provisiones únicas de Saks), citando la presión de la moneda. Si bien señaló que los movimientos recientes del tipo de cambio se han vuelto más favorables en comparación con los niveles de principios de febrero, dijo que la empresa aún espera “casi alrededor de 2 puntos de viento de cola de las monedas” en 2026 frente a 2025, y aclaró que esta cifra se refiere a los ingresos.
En cuanto al mayorista, Tagliabue dijo que no sería un “factor impulsor” y seguirá contrayéndose a diferentes ritmos por marca, incluidas las expectativas de que el mayorista de Zegna disminuya en un porcentaje medio de los adolescentes (debido a la “protección de los iconos” y las conversiones), Tom Ford en un porcentaje de un solo dígito negativo (vinculado principalmente a los socios mayoristas en Oriente Medio) y Thom Browne en un porcentaje de dos dígitos negativo pero menos severo que el año pasado. También dijo que el mayor margen bruto en Thom Browne y Tom Ford también se vería respaldado por una mayor venta al precio completo.
La dirección también discutió iniciativas de marca en curso, incluido el tercer desfile de pasarela de Haider Ackermann aclamado por la crítica para Tom Ford en París; el impulso inicial de los ingresos de la colaboración de Thom Browne con ASICS; la colección de fragancias Zegna “Memorie” que se lanzará a lo largo de 2026; el patrocinio de Zegna del Pabellón Italiano en La Biennale di Venezia 2026; y los planes para un desfile de Zegna Primavera/Verano 2027 en Los Ángeles junto con “Villa Zegna L.A.”.
Acerca de Ermenegildo Zegna (NYSE:ZGN)
Ermenegildo Zegna es una casa de moda de lujo global especializada en ropa de hombre a medida, ropa casual, accesorios, calzado y fragancias. Con un enfoque en telas y artesanía de alta calidad, la empresa gestiona toda la cadena de valor, desde el abastecimiento de lana y la producción textil hasta el diseño, la fabricación y la distribución minorista de prendas de vestir.
Fundada en 1910 por Ermenegildo Zegna en Trivero, Italia, la empresa comenzó como un molino textil dedicado a la producción de tejidos de lana fina. A lo largo de las décadas, se expandió a la ropa prêt-à-porter y se forjó una reputación de excelencia sartorial.