Ermenegildo Zegna H2 Earnings Call Highlights

Résultats FY2025 : Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 917 millions d'euros (en baisse de 1,5 % d'après les chiffres déclarés, en hausse de 1,1 % organique) avec un résultat d'exploitation ajusté de 163 millions d'euros (qui aurait été de 173 millions d'euros hors provision de 10 millions d'euros liée à Saks) et un bénéfice déclaré de 109 millions d'euros ; le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,12 euro par action (~32 millions d'euros).
Marge brute et bilan plus solides : La marge brute a augmenté pour atteindre 67,5 %, grâce à un mix DTC plus important (82 % du chiffre d'affaires de la marque), les dépenses SG&A ont augmenté en raison des investissements et de la croissance des magasins, tandis que le flux de trésorerie disponible s'est amélioré pour atteindre 82 millions d'euros et le groupe a terminé l'exercice avec un excédent de trésorerie nette de 52 millions d'euros (grâce à 107 millions d'euros provenant des rachats d'actions).
Perspectives et risques pour 2026 : La direction s'attend à une accélération précoce du DTC mais avertit qu'un vent de change de presque 2 points sur les devises pèsera sur le chiffre d'affaires et que la rentabilité du groupe pourrait rester globalement stable en 2026 ; la vente en gros continuera de décliner et l'incertitude au Moyen-Orient ajoute un risque de baisse.
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Les dirigeants d'Ermenegildo Zegna (NYSE:ZGN) ont profité de la conférence téléphonique sur les revenus préliminaires du FY2025 pour confirmer les chiffres annuels publiés plus tôt en février et discuter des initiatives de la marque, des conditions de commerce régionales et des principaux facteurs de rentabilité à l'approche de 2026. Gildo Zegna, président du conseil d'administration, et Gianluca Tagliabue, PDG, ont également abordé l'impact du conflit au Moyen-Orient et ont fourni un contexte sur la stratégie de vente en gros et les vents de change.
Résultats FY2025 : chiffre d'affaires en baisse d'après les chiffres déclarés, bénéfice en hausse
La direction a confirmé un chiffre d'affaires de 1 917 millions d'euros pour le FY2025, en baisse de 1,5 % en glissement annuel d'après les chiffres déclarés et en hausse de 1,1 % organique.
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Le groupe a affiché une marge brute de 67,5 % et un résultat d'exploitation ajusté de 163 millions d'euros, qui comprenait 10 millions d'euros de provisions liées à des pertes attendues sur les créances commerciales liées à la procédure de sauvegarde du chapitre 11 de Saks Global. En excluant cette provision, le résultat d'exploitation ajusté aurait été de 173 millions d'euros, a déclaré Tagliabue.
Le bénéfice déclaré est passé à 109 millions d'euros, contre 91 millions d'euros l'année précédente. Tagliabue a attribué une partie du changement dans la ligne d'impôt à un taux d'imposition effectif plus faible de 22 % (par rapport à 30 % l'année dernière), citant des revenus non imposables en 2025 liés à la remesure des passifs d'options de vente, « principalement celui sur la participation restante de 8 % dans Thom Browne ».
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Sur la base des résultats et de la politique de dividendes de l'entreprise, le conseil d'administration a proposé un dividende de 0,12 euro par action ordinaire, représentant une distribution totale d'environ 32 millions d'euros.
Marges et coûts : amélioration du mix DTC, investissements SG&A et provisions Saks
La marge brute a augmenté de 90 points de base pour atteindre 67,5 %, la direction pointant principalement vers le mix de canaux. La vente directe aux consommateurs (DTC) représentait 82 % du chiffre d'affaires de la marque en 2025, contre 78 % l'année précédente.
Les dépenses SG&A ont atteint 1 034 millions d'euros, soit 53,9 % du chiffre d'affaires, contre 51,8 % l'année précédente. Tagliabue a déclaré que l'incidence plus élevée des dépenses SG&A reflétait des investissements dans « les talents, les systèmes et l'organisation », l'expansion du réseau de magasins, en particulier pour Thom Browne et Tom Ford, et des effets de levier opérationnel négatifs liés au rationalisation de la vente en gros de Thom Browne. La ligne SG&A comprenait également la provision de 10 millions d'euros liée à Saks.
Les dépenses marketing se sont élevées à 121 millions d'euros, soit 6,3 % du chiffre d'affaires, ce que la direction a déclaré être conforme à l'année précédente et cohérent avec un objectif à moyen terme d'environ 6 %.
Performance par segment : Zegna résilient, Thom Browne sous pression en raison de la réinitialisation de la vente en gros, Tom Ford s'est amélioré au cours du S2
Par segment, le segment Zegna (comprenant la marque Zegna, la division textile et l'activité de marques tierces) a affiché un résultat d'exploitation ajusté de 197 millions d'euros et une marge de 14,4 % contre 13,9 % l'année dernière. Tagliabue a noté qu'il comprenait 3 millions d'euros de provisions liées à Saks ; en excluant cette provision, le résultat d'exploitation ajusté du segment Zegna aurait été de 200 millions d'euros avec une marge de 14,7 %.
Le segment Thom Browne a affiché un résultat d'exploitation ajusté de 1 million d'euros et comprenait 2 millions d'euros de provisions liées à Saks. La direction a souligné à plusieurs reprises que les résultats de Thom Browne ont été le plus touchés par la réduction des revenus due à la rationalisation de la vente en gros, bien que Tagliabue ait déclaré que l'impact absolu devrait diminuer à mesure que la base de vente en gros deviendra plus petite.
Tom Ford Fashion a enregistré une perte d'exploitation ajustée de 16 millions d'euros au cours du premier semestre, tandis que le deuxième semestre a affiché un résultat d'exploitation ajusté positif. Tagliabue a déclaré que l'amélioration du deuxième semestre reflétait à la fois une augmentation de la marge brute liée aux efforts de « vente au prix fort » et un « tournant » après des investissements antérieurs pour construire l'infrastructure de la marque. Les résultats annuels de Tom Ford comprenaient 5 millions d'euros de provisions liées à Saks.
Flux de trésorerie, CapEx et changements de bilan
Les dépenses d'investissement en 2025 se sont élevées à 103 millions d'euros (5,4 % du chiffre d'affaires). Environ 60 % ont été consacrés au réseau de magasins, tandis qu'environ 40 % ont soutenu la production et l'informatique, y compris la construction d'une usine de chaussures près de Parme. Tagliabue a déclaré que 2026 serait « une année importante » pour les dépenses d'investissement en raison des investissements liés à l'installation de Parme, les dépenses d'investissement devant être plus proches de 7 % du chiffre d'affaires.
Le fonds de roulement commercial s'est terminé en 2025 à 408 millions d'euros (21,3 % du chiffre d'affaires), contre 460 millions d'euros (23,6 %) l'année précédente, grâce à une meilleure gestion des stocks, un contrôle plus strict des créances et des effets de change.
Le flux de trésorerie disponible était de 82 millions d'euros, contre 10 millions d'euros l'année précédente, malgré 103 millions d'euros de dépenses d'investissement et 150 millions d'euros liés aux passifs liés aux baux et aux actifs utilisés. Le groupe a terminé l'année avec un excédent de trésorerie nette de 52 millions d'euros, par rapport à une dette financière nette de 94 millions d'euros à la fin de 2024, grâce au flux de trésorerie disponible et à 107 millions d'euros de produits de la vente d'actions au Trésor à Temasek.
Thèmes de la perspective 2026 : accélération précoce du DTC, vents de change et incertitude au Moyen-Orient
Lors de la séance de questions-réponses, la direction a déclaré que l'année avait commencé « bien », avec des tendances DTC « légèrement meilleures que le T4 2025 », et a confirmé qu'elles impliquaient une accélération par rapport à la croissance du DTC du groupe de 10 % au T4. Tagliabue a également déclaré que les trois marques étaient en croissance sur le marché DTC et que les performances étaient « bien équilibrées » entre elles.
Sur le plan régional, les dirigeants ont cité une amélioration séquentielle en Chine, mais ont maintenu une attitude prudente, en supposant une performance « globalement stable » pour l'année. Ils ont décrit les Amériques comme résilientes, avec une croissance continue aux États-Unis et en Amérique latine, et ont déclaré que l'Europe semblait également résiliente. En Asie, la direction a déclaré que le Japon et la Corée étaient en croissance, la Corée « revenant après quelques années de ralentissement », et a noté une amélioration dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est.
Concernant le Moyen-Orient, la direction a déclaré que la région représente une part de chiffre d'affaires du groupe de plusieurs chiffres à un chiffre et qu'elle reste stratégiquement importante, mais les dirigeants ont reconnu une affluence réduite et « moins d'énergie » sur le marché. Les magasins ont été initialement fermés, puis rouverts, tous les magasins étant actuellement ouverts et en activité. Ils ont déclaré qu'il était difficile d'évaluer l'impact potentiel sur 2026 compte tenu de l'incertitude quant à la durée du conflit et aux implications économiques plus larges.
Tagliabue a réitéré les commentaires précédents selon lesquels la rentabilité du groupe pourrait évoluer « latéralement » en 2026 (à l'exclusion des provisions ponctuelles liées à Saks), citant la pression des devises. Bien qu'il ait noté que les mouvements récents des devises étaient devenus plus favorables par rapport aux niveaux du début février, il a déclaré que l'entreprise s'attendait toujours à ce qu'« environ 2 points de vent de change » pèsent sur le chiffre d'affaires en 2026 par rapport à 2025, et a précisé que ce chiffre faisait référence au chiffre d'affaires.
Concernant la vente en gros, Tagliabue a déclaré qu'elle ne serait pas un « moteur » et continuerait de décliner à différents rythmes selon la marque, y compris des attentes de baisse de la vente en gros de Zegna de 15 % (due à la « protection des icônes » et aux conversions), de Tom Ford de un chiffre négatif unique (principalement lié aux partenaires de vente en gros au Moyen-Orient) et de Thom Browne de un double chiffre négatif mais moins sévère que l'année dernière. L'amélioration de la marge brute chez Thom Browne et Tom Ford serait également soutenue par une plus grande part de ventes au prix fort.
La direction a également discuté des initiatives de marque en cours, notamment le troisième défilé de Thom Ford à Paris, largement salué par Haider Ackermann ; l'élan initial des revenus provenant de la collaboration Thom Browne avec ASICS sur des baskets ; la collection de parfums Zegna « Memorie » qui sera lancée en 2026 ; le parrainage de Zegna du pavillon italien à La Biennale di Venezia 2026 ; et des plans pour un défilé Zegna Printemps/Été 2027 à Los Angeles ainsi que « Villa Zegna L.A. ».
À propos d'Ermenegildo Zegna (NYSE:ZGN)
Ermenegildo Zegna est une maison de couture de luxe mondiale spécialisée dans les vêtements sur mesure pour hommes, les vêtements décontractés, les accessoires, les chaussures et les parfums. Avec un accent sur les tissus de haute qualité et le savoir-faire, l'entreprise gère l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'approvisionnement en laine à la production textile, en passant par la conception, la fabrication et la distribution de vêtements.
Fondée en 1910 par Ermenegildo Zegna à Trivero, en Italie, l'entreprise a débuté comme un atelier textile dédié à la production de tissus de laine fins. Au fil des décennies, elle s'est développée dans l'habillement prêt-à-porter et s'est forgé une réputation d'excellence sartoriale.