Shein présente la circularité comme une commodité; les experts disent que cela manque le point

Shein présente la circularité comme une commodité; les experts disent que cela manque le point
Alexandra Harrell
4 min de lecture
Le récit de Shein évolue de la "refonte du système" à l'"alignement des consommateurs", suggère la dernière étude du géant de la mode ultra-rapide.
Le détaillant internet chinois a publié son rapport mondial sur la circularité 2025. S'appuyant sur une enquête auprès de près de 15 500 répondants dans 21 marchés, le rapport indique que les clients de Shein achètent "avec modération" et portent les articles à plusieurs reprises - et il soutient que la voie vers la mode circulaire nécessite la construction de systèmes pratiques autour des habitudes existantes plutôt que de changer les esprits.
"L'étude indique que de nombreux comportements couramment associés à la mode circulaire se produisent déjà dans le cadre des pratiques vestimentaires quotidiennes", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.
Parallèlement, Shein a déclaré que l'étude indiquait que les décisions d'achat sont guidées par la logique et l'utilité personnelle, et non par des tendances "éphémères" - car ses consommateurs "priorisaient un ajustement fonctionnel".
Pour ce que ça vaut: Aux côtés d'un vaste réseau de fournisseurs et d'un cycle de production ultra-rapide, Shein fonctionne sur un modèle de vente au détail "en temps réel", axé sur les données, qui s'appuie sur l'IA pour identifier les tendances.
"La date [sic] indique que les initiatives qui promeuvent la circularité peuvent être plus efficaces lorsqu'elles s'alignent sur les routines quotidiennes des consommateurs et fournissent des moyens pratiques pour que les gens réparent, réutilisent ou recyclent les vêtements", a déclaré Shein dans un communiqué.
Le rapport se concentre sur la participation des consommateurs, tandis que les régimes EPR financent et normalisent les systèmes de collecte et de tri - donc les taux de participation seuls peuvent ne pas refléter l'impact réglementaire. Ses comparaisons aux "moyennes nationales" dépendent de la façon dont d'autres études définissent les articles vestimentaires et peuvent ne pas être directement comparables.
Cette déconnexion peut exister parce que l'enquête suit ce que les clients disent faire, pas ce qui se passe réellement en aval par la suite. En substance, elle documente le comportement déclaré, pas la circularité mesurée - surtout compte tenu qu'elle ne couvre que 0,0174 pour cent de ses 88,8 millions de clients actifs rapportés.
"En fin de compte, l'étude met en évidence le pragmatisme des consommateurs", lit-on dans le rapport. "La circularité s'étendra non pas par une ambition abstraite, mais par des systèmes qui fonctionnent dans la vie quotidienne."
Élaborant sur ce problème, Arif Gasilov, partenaire en stratégie de durabilité et ESG au sein du cabinet de conseil Gasilov Group, a déclaré que le cadrage confond "porter des vêtements parce qu'ils sont confortables" avec un comportement circulaire. Il a soutenu que demander à 15 000 clients s'ils portent une chemise plus de 50 fois reflète l'utilité du vêtement, pas la vraie circularité - signifiant si les matériaux réintègrent le cycle de production ou finissent en décharge.
Gasilov a qualifié cela d'enquête auto-commanditée demandant aux clients de Shein de déclarer eux-mêmes la fréquence d'usure, en faisant une enquête repackagée sur la satisfaction client, pas une étude significative sur la circularité, a-t-il déclaré à Sourcing Journal. Porter un haut de 5 $ 50 fois avant qu'il ne finisse en décharge reste une consommation linéaire, a-t-il poursuivi, juste à un rythme plus lent.
Le rapport d'impact 2024 de Shein montre que les émissions de transport et de distribution ont dépassé 8,5 millions de tonnes métriques de CO2e - une hausse de 13,7 pour cent par rapport à 2023 - et les activités liées au carburant et à l'énergie ont augmenté de 106 pour cent, selon Gasilov.
"Publier une enquête de consommation feel-good quelques mois plus tard sans aborder du tout l'empreinte de production et de logistique est un schéma que j'ai vu à travers les communications de durabilité de la fast fashion concernant se concentrer sur le comportement des consommateurs en aval pour détourner l'attention de l'impact opérationnel en amont."
Écho à ses critiques, la créatrice de mode Amanda Jane Valentine a qualifié le rapport de surprenant et sans poids.
"Cela ne signale aucun mouvement vers la circularité de Shein - c'est juste une distraction, utilisant ses clients comme bouclier", a déclaré Valentine à SJ. "Plutôt que de prendre aucune responsabilité de leur propre chef, les grandes entreprises préféreraient mettre les projecteurs et les efforts sur le consommateur pour porter le poids de la circularité."
Après avoir travaillé avec les équipes de design de Marc Jacobs et Coach 1941, elle a fondé sa société éponyme, AJ Valentine Consulting, pour aider les fondateurs émergents et éthiquement conscients à faire leur marque.
"Nous avons vu cela historiquement, a dit Valentine. "Avec la pression d'utiliser des pailles en papier, d'apporter nos propres sacs et de faire notre part pour garder la Terre propre - et bien que ce soit vrai, les petites actions comptent et s'additionnent, les grandes entreprises créent une quantité monumentale de déchets, de consommation d'eau et d'énergie; elles devraient être tenues à des normes plus élevées."
Cela dit, l'étude de Shein offre un aperçu clé, selon Disney Petit, fondateur et PDG de LiquiDonate: elle confirme que les consommateurs - en particulier les jeunes acheteurs - veulent des options circulaires pratiques.
"Cela compte parce que cela montre que la circularité n'est plus un créneau", a déclaré Petit à SJ. "Les clients s'attendent de plus en plus à de meilleurs résultats pour les produits qu'ils achètent."
Parallèlement, a-t-elle poursuivi, l'étude "révèle beaucoup plus sur le comportement des consommateurs en aval que sur la responsabilité de la marque en amont." Bien que Shein ait peut-être fait plus de mouvements publics dans l'arène écologique qu'auparavant, elle a mis en garde contre la confusion de cela avec prendre la tête de la responsabilité.
Comparé à des pairs comme H&M ou Zara, Petit a dit, l'accent devrait être mis sur qui réduit le volume, améliore la durabilité et investit dans la gestion des produits en fin de vie - pas qui a le meilleur message circulaire. Bien qu'il soit encore trop tôt pour dire quelle entreprise émergera comme un véritable leader en matière de circularité, Petit a dit qu'il est de plus en plus clair que le statu quo ne sera pas toléré beaucoup plus longtemps.
"La mode circulaire n'est pas seulement ce qui se passe après qu'un vêtement est vendu", selon Petit. "C'est de savoir si les marques changent le modèle qui a créé le problème de déchets en premier lieu."

"seo_title": "Rapport de circularité 2025 de Shein: Focus sur les consommateurs plutôt que sur le système"

"meta_description": "Le modèle de mode circulaire de Shein présenté comme une commodité, mais les experts soutiennent qu'il s'agit davantage de durabilité. Ticker clé: SHOP."

"verdict_text": "Les panélistes s'accordent généralement à dire que le rapport de circularité de Shein est un mouvement stratégique pour anticiper le resserrement des réglementations de responsabilité élargie des producteurs (EPR), mais ils diffèrent sur la question de savoir si Shein peut exécuter des modèles commerciaux circulaires de manière rentable et durable. Les données auto-déclarées du rapport et son cadrage axé sur les consommateurs sont critiqués comme du greenwashing, tandis que le potentiel de récolte de données et la production primaire accélérée sont soulevés comme des risques significatifs."

"ai_comment_1": "Cet article présente le rapport de circularité de Shein comme du greenwashing, mais manque un angle réglementaire critique. La vraie histoire n'est pas de savoir si la messagerie de Shein est honnête - c'est que les régimes de responsabilité élargie des producteurs (EPR) se resserrent à l'échelle mondiale, et les 88,8 millions de clients actifs de Shein représentent une responsabilité de conformité massive. L'entreprise se positionne comme 'alignée sur les consommateurs' avant que les lois de reprise obligatoires ne frappent. La faiblesse du rapport (fréquence d'usure auto-déclarée) est en fait un bouclier de responsabilité - si les régulateurs exigent une preuve de systèmes circulaires, Shein peut prétendre avoir déjà étudié le comportement des consommateurs. La critique des émissions en amont est valable mais secondaire; ce qui compte, c'est de savoir si Shein peut construire une infrastructure de collecte plus rapidement que les réglementations ne l'y obligent. H&M et Zara font face à des pressions identiques mais ont des coûts unitaires plus élevés, donnant à Shein un avantage structurel s'il met à l'échelle la logistique."

"ai_comment_2": "Le rapport mondial sur la circularité 2025 de Shein est un masterclass en diversion narrative, tentant de redéfinir la 'circularité' - le recyclage en boucle fermée des matériaux - comme une simple 'utilité' ou porter des vêtements plusieurs fois. En sondant seulement 0,017% de sa base d'utilisateurs, Shein produit un ensemble de données auto-déclarées qui ignore sa hausse de 13,7% d'une année sur l'autre dans les émissions de logistique et son pic de 106% dans la production de carbone liée à l'énergie. Ce cadrage 'piloté par les consommateurs' déplace le fardeau ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance) du modèle de production à haut volume du fabricant vers les habitudes de lessive du client. Pour les investisseurs, cela signale une posture défensive avant le resserrement des réglementations de responsabilité élargie des producteurs (EPR) de l'UE qui pénaliseront probablement de tels modèles commerciaux linéaires à haut déchet indépendamment du sentiment des consommateurs."

"ai_comment_3": "Cela se lit comme un pivot classique de relations publiques: Shein repackaged une petite enquête auto-sélectionnée auprès des consommateurs (15 500 sur 88,8 millions d'utilisateurs actifs - environ 0,0174%) pour prétendre un comportement 'aligné sur la circularité' tout en disant presque rien sur l'impact en amont. C'est matériel: les propres chiffres 2024 de Shein montrent que les émissions de transport/distribution dépassent 8,5 millions de tonnes de CO2e (en hausse de 13,7%) et les activités liées au carburant/énergie ont augmenté de 106%. La fréquence d'usure auto-déclarée n'équivaut pas à la réintégration des matériaux dans la production; un haut de 5 $ porté 50 fois et mis en décharge reste linéaire. Les vrais risques sont réglementaires (régimes EPR qui imposent des coûts de collecte/tri), les besoins en capital de reconversion pour la reprise/revente, et le retour de bâton réputationnel si la messagerie dépasse les réductions mesurables."

"ai_comment_4": "Le rapport de Shein pivote habilement de la refonte descendante aux habitudes des consommateurs, révélant que les acheteurs portent les articles 50+ fois et cherchent une réparation/réutilisation/recyclage facile - parfait pour son modèle axé sur l'IA pour s'étendre dans les applications de revente ou les reprises. Les critiques le rejettent comme du greenwashing (données auto-déclarées de 15,5K sur 88,8M d'utilisateurs), mais cela valide la demande: les jeunes acheteurs veulent une circularité pratique, pas des leçons. Les émissions en amont ont augmenté de 13,7% d'une année sur l'autre pour atteindre 8,5 millions de tonnes de CO2e malgré la mise à l'échelle, mais Shein pourrait compenser via la conformité EPR basée sur le volume (frais de fast fashion UE à venir). Pré-IPO, ce poli ESG se différencie de la stagnation du taux de collecte d'H&M (~1-2% d'adoption). Risques: la réglementation force un vrai changement ou des amendes."