Ermenegildo Zegna H2 Wyniki Telefoniczne – Najważniejsze Punkty

Wyniki za FY2025: Przychody wyniosły 1 917 mln EUR (spadek o 1,5% w ujęciu raportowanym, wzrost o 1,1% organicznie) przy skorygowanym zysku EBIT na poziomie 163 mln EUR (co stanowiłoby 173 mln EUR, gdyby nie rezerwa w wysokości 10 mln EUR związana z Saks) oraz zysku raportowanym na poziomie 109 mln EUR; zarząd zaproponował dywidendę w wysokości 0,12 EUR na akcję (~32 mln EUR).
Silniejsze marże i bilans: Marża brutto wzrosła do 67,5%, co wynikało z wyższego udziału sprzedaży bezpośredniej do konsumenta (DTC) (82% przychodów z marki), przy czym wydatki SG&A wzrosły ze względu na inwestycje i rozwój sklepów, podczas gdy przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej poprawiły się do 82 mln EUR, a grupa zakończyła rok z nadwyżką gotówki netto w wysokości 52 mln EUR (co było wspierane przez 107 mln EUR ze sprzedaży akcji własnych Temasek).
Prognozy na 2026 rok i ryzyka: Zarząd spodziewa się wczesnego przyspieszenia sprzedaży bezpośredniej do konsumenta (DTC), ale ostrzega, że spadek wartości walut może spowodować spadek przychodów o prawie 2 punkty procentowe, a rentowność grupy może pozostać w zasadzie na podobnym poziomie w 2026 roku; sprzedaż hurtowa będzie nadal malała, a niepewność na Bliskim Wschodzie zwiększa ryzyko spadku.
Najwyższy od 2021 roku nastroj konsumentów, 3 spółki prowadzą prym
Dyrektorzy wykonawczy Ermenegildo Zegna (NYSE:ZGN) wykorzystali rozmowę telefoniczną dotyczącą wstępnych przychodów za FY2025, aby potwierdzić dane za cały rok opublikowane wcześniej w lutym oraz omówić inicjatywy marki, warunki handlu regionalnego oraz kluczowe czynniki wpływające na rentowność w perspektywie 2026 roku. Gildo Zegna, prezes grupy, i Gianluca Tagliabue, dyrektor generalny grupy, również poruszyli kwestię wpływu konfliktu na Bliskim Wschodzie i przedstawili kontekst strategii hurtowej oraz presji walutowej.
Wyniki za FY2025: spadek przychodów w ujęciu raportowanym, wzrost zysku
Zarząd potwierdził przychody za FY2025 na poziomie 1 917 mln EUR, co oznacza spadek o 1,5% rok do roku w ujęciu raportowanym i wzrost o 1,1% organicznie.
Akcje Nike to miejsce, gdzie można znaleźć szansę na wzrost
Grupa osiągnęła marżę brutto na poziomie 67,5% i skorygowany zysk EBIT na poziomie 163 mln EUR, który obejmował 10 mln EUR rezerw związanych z oczekiwanymi stratami na należnościach handlowych w związku z postępowaniem restrukturyzacyjnym Saks Global Chapter 11. Gdyby nie ta rezerwa, skorygowany zysk EBIT wyniósłby 173 mln EUR, powiedział Tagliabue.
Zysk raportowany wzrósł do 109 mln EUR z 91 mln EUR w roku poprzednim. Tagliabue przypisał część zmiany w pozycji podatkowej niższej efektywnej stawce podatkowej w wysokości 22% (z 30% w zeszłym roku), powołując się na dochody niepodlegające opodatkowaniu w 2025 roku związane z ponownym wyceną zobowiązań z opcji put, „głównie dotyczących pozostałych 8% udziałów w Thom Browne”.
Goldman lubi ten papier wartościowy odzieżowy, rynki go kochają jeszcze bardziej
W oparciu o wyniki i politykę dywidendy spółki, zarząd zaproponował dywidendę w wysokości 0,12 EUR na zwykłą akcję, co stanowi łączną wypłatę w wysokości około 32 mln EUR.
Marże i koszty: wzrost udziału DTC, inwestycje w SG&A i rezerwy Saks
Marża brutto poprawiła się o 90 punktów bazowych do 67,5%, a zarząd wskazywał głównie na strukturę kanałów. Sprzedaż bezpośrednia do konsumenta (DTC) stanowiła 82% przychodów z marki w 2025 roku, w porównaniu z 78% rok wcześniej.
Wydatki SG&A wzrosły do 1 034 mln EUR, co stanowiło 53,9% przychodów w porównaniu z 51,8% w roku poprzednim. Tagliabue powiedział, że wyższe wydatki SG&A odzwierciedlały inwestycje w „talenty, systemy i organizację”, rozbudowę sieci sklepów – w szczególności dla Thom Browne i Tom Ford – oraz negatywny efekt dźwigni finansowej wynikający ze usprawnienia sprzedaży hurtowej Thom Browne. Linia SG&A obejmowała również rezerwę w wysokości 10 mln EUR związaną z Saks.
Wydatki na marketing wyniosły 121 mln EUR, czyli 6,3% przychodów, co według zarządu było zgodne z rokiem poprzednim i zgodne z docelowym zakresem średnioterminowym wynoszącym około 6%.
Wyniki według segmentów: Zegna odporny, Thom Browne pod presją restrukturyzacji hurtowej, Tom Ford poprawił się w H2
W podziale na segmenty, segment Zegna (w tym marka Zegna, dywizja włókiennicza i działalność marek zewnętrznych) wygenerował skorygowany zysk EBIT na poziomie 197 mln EUR i marżę na poziomie 14,4% w porównaniu z 13,9% w zeszłym roku. Tagliabue zauważył, że obejmowało to 3 mln EUR rezerw związanych z Saks; wyłączając tę rezerwę, skorygowany zysk EBIT segmentu Zegna wyniósłby 200 mln EUR przy marży na poziomie 14,7%.
Segment Thom Browne osiągnął skorygowany zysk EBIT na poziomie 1 mln EUR i obejmował 2 mln EUR rezerw związanych z Saks. Zarząd wielokrotnie podkreślał, że wyniki segmentu Thom Browne najbardziej ucierpiały na skutek spadku przychodów wynikającego z restrukturyzacji sprzedaży hurtowej, choć Tagliabue powiedział, że absolutny wpływ powinien się zmniejszyć wraz z mniejszą bazą hurtową.
Tom Ford Fashion odnotował stratę skorygowanego zysku EBIT w wysokości 16 mln EUR w pierwszej połowie roku, podczas gdy druga połowa roku przyniosła pozytywny skorygowany zysk EBIT. Tagliabue powiedział, że poprawa w drugiej połowie roku odzwierciedla zarówno wzrost marży brutto związany z wysiłkami „full price sell-through”, jak i „punkt zwrotny” po wcześniejszych inwestycjach w budowę infrastruktury marki. Wyniki Tom Ford za cały rok obejmowały 5 mln EUR rezerw związanych z Saks.
Przepływy pieniężne, wydatki na inwestycje kapitałowe i zmiany w bilansie
Wydatki na inwestycje kapitałowe w 2025 roku wyniosły 103 mln EUR (5,4% przychodów). Około 60% przeznaczono na sieć sklepów, a około 40% na produkcję i IT, w tym budowę fabryki obuwia w pobliżu Parmy. Tagliabue powiedział, że 2026 rok będzie „ważnym rokiem” pod względem wydatków na inwestycje kapitałowe ze względu na inwestycje związane z zakładem w Parmie, a wydatki na inwestycje kapitałowe mają być zbliżone do 7% przychodów.
Roboczy kapitał obrotowy na koniec 2025 roku wyniósł 408 mln EUR (21,3% przychodów), w porównaniu z 460 mln EUR (23,6%) rok wcześniej, co wynikało z poprawy zarządzania zapasami, bardziej rygorystycznej kontroli należności i efektów kursowych.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosły 82 mln EUR, w porównaniu z 10 mln EUR w roku poprzednim, pomimo wydatków na inwestycje kapitałowe w wysokości 103 mln EUR i 150 mln EUR związanych z zobowiązaniami z tytułu leasingu i aktywami używanymi. Grupa zakończyła rok z nadwyżką gotówki netto w wysokości 52 mln EUR w porównaniu z zadłużeniem finansowym netto w wysokości 94 mln EUR na koniec 2024 roku, co było wspierane przez przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej i 107 mln EUR ze sprzedaży akcji własnych Temasek.
Tematy prognoz na 2026 rok: wczesne przyspieszenie sprzedaży bezpośredniej do konsumenta, presja walutowa i niepewność na Bliskim Wschodzie
Podczas sesji pytań i odpowiedzi zarząd powiedział, że rok rozpoczął się „dobrze”, a trendy sprzedaży bezpośredniej do konsumenta (DTC) są „nieco lepsze niż w czwartym kwartale 2025 roku”, i potwierdziło, że oznacza to przyspieszenie w porównaniu z wzrostem sprzedaży DTC w czwartym kwartale grupy, który wyniósł 10%. Tagliabue powiedział również, że wszystkie trzy marki dobrze rosną w sprzedaży bezpośredniej do konsumenta (DTC) i że wyniki są „dobrze zrównoważone”.
Regionalnie, dyrektorzy wykonawczy wskazali na sekwencyjną poprawę w Chinach, ale utrzymali ostrożne podejście, zakładając „praktycznie bez zmian” wyniki na cały rok. Opisali Ameryki jako odporne, z ciągłym wzrostem w USA i Ameryce Łacińskiej, a także stwierdzili, że Europa również wydaje się odporna. W Azji zarząd powiedział, że Japonia i Korea dobrze rosną, a Korea „powraca po kilku latach spowolnienia”, i zauważył poprawę w części Azji Południowo-Wschodniej.
W odniesieniu do Bliskiego Wschodu, zarząd powiedział, że region ten stanowi średnio do wysokiego pojedynczego cyfrowego udziału w przychodach grupy i pozostaje strategicznie ważny, ale dyrektorzy przyznali się do zmniejszonego ruchu i „mniejszej energii” na rynku. Sklepy zostały początkowo zamknięte, a następnie ponownie otwarte, a wszystkie sklepy są obecnie otwarte i działają. Stwierdzili, że trudno ocenić potencjalny wpływ na 2026 rok ze względu na niepewność co do długości konfliktu i szerszych implikacji gospodarczych.
Tagliabue powtórzył wcześniejsze komentarze, że rentowność grupy może „poruszać się w bok” w 2026 roku (z wyłączeniem jednorazowych rezerw Saks), powołując się na presję walutową. Chociaż zauważył, że ostatnie ruchy walutowe stały się korzystniejsze w porównaniu z poziomami z początku lutego, stwierdził, że firma nadal spodziewa się „prawie 2 punktów presji ze strony walut” w 2026 roku w porównaniu z 2025 rokiem i wyjaśnił, że ta liczba odnosi się do przychodów.
W odniesieniu do sprzedaży hurtowej, Tagliabue powiedział, że nie będzie ona „czynnikiem napędowym” i będzie nadal malała w różnym tempie w zależności od marki, w tym oczekiwania spadku sprzedaży hurtowej Zegna o średnio do wysokiego zakresu dwucyfrowego (ze względu na „ochronę ikony” i konwersje), Tom Ford o ujemny zakres pojedynczych cyfr (głównie związany z partnerami hurtowymi na Bliskim Wschodzie) oraz Thom Browne o ujemny zakres dwucyfrowy, ale mniej dotkliwy niż w zeszłym roku. Poprawa marży brutto w Thom Browne i Tom Ford będzie również wspierana przez wyższą sprzedaż pełnowartościową.
Zarząd omówił również trwające inicjatywy marki, w tym szeroko uznany trzeci pokaz wybiegu Haidera Ackermanna dla Tom Ford w Paryżu; wczesny wzrost przychodów z współpracy Thom Browne ze ASICS; kolekcję zapachów Zegna „Memorie”, która będzie wprowadzana w 2026 roku; sponsoring przez Zegna włoskiego pawilonu na La Biennale di Venezia 2026; oraz plany pokazu Zegna Spring/Summer 2027 w Los Angeles wraz z „Villa Zegna L.A.”.
O Ermenegildo Zegna (NYSE:ZGN)
Ermenegildo Zegna to globalny dom mody luksusowej specjalizujący się w męskiej odzieży szytej na miarę, odzieży casualowej, akcesoriach, obuwiu i perfumach. Firma koncentruje się na wysokiej jakości tkaninach i rzemiośle i zarządza całym łańcuchem wartości, od pozyskiwania wełny i produkcji tkanin po projektowanie i produkcję odzieży oraz dystrybucję detaliczną.
Założona w 1910 roku przez Ermenegildo Zegnę w Trivero we Włoszech, firma rozpoczęła działalność jako fabryka włókiennicza zajmująca się produkcją wysokiej jakości tkanin wełnianych. Na przestrzeni lat rozszerzyła się na odzież gotową i zdobyła reputację w zakresie doskonałości krawieckiej.