Rubi pozyskało 7,5 mln USD na wychwytywanie węgla z celulozy; Paradise Textiles planuje centrum w Egipcie o wartości 102 mln USD: Scena zrównoważonego rozwoju

PARIS — Rubiego startup z siedzibą w San Francisco, Rubi, zamknęła rundę finansowania na kwotę 7,5 mln USD i zabezpieczyła ponad 60 mln USD w wieloletnich umowach dotyczących odbioru z wiodącymi markami odzieżowymi i dóbr konsumpcyjnych, co sygnalizuje krok w kierunku komercjalizacji na skalę przemysłową.
H&M Group uczestniczył w rundzie, która była również prowadzona przez AP Ventures i FH One Investments. Inni uczestnicy to Talis Capital i CMPC Ventures.
Świeże kapitały pomogą w skalowaniu systemu produkcyjnego Rubi i przyspieszą komercjalizację dodatkowych produktów z puli.
Firma poinformowała, że podwoiła liczbę partnerstw w branży mody do 15, w tym Walmart i Reformation, w ciągu ostatniego roku. Posiada również partnerstwa w branży dóbr konsumpcyjnych i lotniczej.
„Teraz udowodniliśmy, że ta technologia skaluje się skutecznie i spełnia lub przekracza standardy produktów klientów, co stanowi punkt zwrotny w komercjalizacji. Świeże finansowanie przyspieszy naszą skalę i wzrost, aby sprostać silnemu globalnemu popytowi na modułowe i niedrogie wytwarzanie niezbędnych materiałów ze śmieci węglowych w branżach włókienniczej, [dóbr konsumpcyjnych], lotniczej i chemicznej” – powiedział Rubi chief executive officer Neeka Mashouf.
Umowy odzwierciedlają rosnący popyt na technologię firmy, która wykorzystuje enzymy do przekształcania wychwytywanego dwutlenku węgla w polimery celulozowe, które mogą być wykorzystywane do produkcji włókien tekstylnych, takich jak lyocell, wiskoza i rayon. Enzymy są ulepszane za pomocą AI i uczenia maszynowego, co umożliwia produkcję elastyczną, wydajną i nastawioną na konkretne potrzeby. Modułowa konstrukcja systemu zmniejsza wydatki kapitałowe nawet dziesięciokrotnie i umożliwia lokalizację produkcji w pobliżu centrów popytu, co może być przełomem dla odporności łańcucha dostaw.
Paradise Textiles uruchomi hub tekstylny o wartości 102 mln USD
Paradise Textiles, jednostka zajmująca się nauką o materiałach i innowacjami w Alpine Group, ujawniła inwestycję w wysokości 102 mln USD w nową zintegrowaną zakład produkujący tkaniny w Aleksandrii w Egipcie, aby produkować wysokowydajne tkaniny poliestrowe i syntetyczne dla międzynarodowych marek odzieżowych.
„Ta inwestycja wzmacnia naszą zdolność do zapewnienia większej szybkości, spójności i współpracy technicznej dla naszych partnerów handlowych” – powiedział Ehab Mohi, prezes Alex Apparels. „Poprawiamy terminy realizacji zamówień, zwiększamy kontrolę jakości i umożliwiamy produkcję opartą na wynikach dla marek odzieży sportowej i aktywnej obsługujących rynki globalne”.
Zakład, który ma rozpocząć działalność w trzecim kwartale 2026 roku, będzie obsługiwał marki odzieży sportowej i aktywnej, które celują na rynki amerykańskie i europejskie, oferując firmom szybsze terminy realizacji zamówień i bardziej elastyczne łańcuchy dostaw. Dzięki połączeniu innowacji materiałowych z produkcją odzieży w istniejącym egipskim hubie Alpine Group, ruch ten ma umożliwić projektantom bliższą współpracę nad wydajnością materiałów i specyfikacjami technicznymi.
Zakład będzie wykorzystywał energooszczędne maszyny, technologie produkcji o mniejszym wpływie na środowisko oraz system filtracji mikrofibry o nazwie Regen w celu zmniejszenia zużycia wody i zanieczyszczenia mikrofibrami u źródła dla produkcji tkanin nowej generacji.
Środki te są zgodne z rosnącymi oczekiwaniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju ze strony globalnych marek odzieżowych i zmieniających się ram regulacyjnych.
Fundusze zostały wsparte umową kredytową na kwotę 72 mln USD z Commercial International Bank-Egypt. Szacuje się, że zakład stworzy około 1200 miejsc pracy, wzmacniając rolę Egiptu jako hubu pozyskiwania tekstyliów z „korzyściami celnymi” na mocy umowy Qualifying Industrial Zones z USA.
Thermore, firma z Mediolanu specjalizująca się w premium izolacji termicznej dla odzieży i odzieży wierzchniej, poszerza swoje kwalifikacje w zakresie recyklingu tekstyliów dzięki uruchomieniu Ecodown Fibers T2T.
Nowa iteracja, druga generacja wypełnienia opartego na nazwie własnej, wprowadzona w 2024 roku, pochodzi z recyklingu odpadów tekstylnych i posiada certyfikaty GRS-, Bluesign- i Oeko-Tex-. Wykonana jest w 80 procentach z w pełni przetworzonego poliestru pochodzącego z odpadów tekstylnych, a w 20 procentach z butelek PET pochodzących z recyklingu po użyciu. Pierwsza iteracja — nazwana Ecodown Fibers Zero — została wykonana w 80 procentach z PET, a w 20 procentach z odpadów tekstylnych.
„Od lat osobiście kieruję zespołem badawczym Thermore, a temat cyrkularności i recyklingu tekstyliów od dawna jest kluczowym obszarem naszych badań” – powiedział Patrizio Siniscalchi, dyrektor zarządzający Thermore. „Ponad 40 lat temu byliśmy pionierami w wykorzystaniu włókien pochodzących z recyklingu z butelek PET. Dziś ta podróż ewoluowała w kierunku ponownego wykorzystania odpadów tekstylnych”.
Thermore — założona w 1972 roku — zaczęła oferować wysokowydajne, z recyklingu materiały izolacyjne wykonane z recyklingu butelek PET w latach 80. XX wieku, coraz bardziej angażując się w pełną gamę produktów zrównoważonych.
Pierwsze w pełni z recyklingu wypełnienie oparte na włóknach pojawiło się w 2011 roku przed wprowadzeniem w 2019 roku sygnaturowego produktu Ecodown, który przetwarza 10 butelek PET na element odzieży wierzchniej.
Od tego czasu firma wprowadzała jeden lub dwa nowe produkty rocznie, w tym najnowsze uruchomienia Freedom, hiper-elastyczne wypełnienie wykonane w 100 procentach z recyklingu PET pochodzącego z recyklingu po użyciu, oraz Invisiloft, smukłe wypełnienie przeznaczone do wysokowydajnej odzieży sportowej.
Everlane uruchamia kolekcję z lnu o niskim wpływie na środowisko, który można prześledzić
Everlane uruchomiło kolekcję z lnu certyfikowanego Masters of Flax Fiber pozyskiwanego wyłącznie z Francji.
Masters of Flax Fiber jest uprawiany bez nawadniania ani GMO, zmniejszając emisję dwutlenku węgla o 74 procent w ramach ramy Product Environmental Footprint na gospodarstwach rolnych we Francji, Belgii i Holandii.
Len Everlane umożliwia pełne śledzenie od nasiona do gotowego produktu odzieżowego.
„Od lat współpracujemy z lnem pozyskiwanym w sposób odpowiedzialny, ponieważ pokazuje, jak może wyglądać przyszłość materiałów. Kiedy można prześledzić włókno od gospodarstwa rolnego, na którym jest uprawiane, aż po gotowy produkt odzieżowy, tworzy to poziom odpowiedzialności, o który konsumenci coraz częściej pytają” – powiedział Alfred Chang, chief executive officer Everlane.
Każdy element oferuje mierzalne rozliczalność na rynku zalewanym niezweryfikowanymi „naturalnymi” roszczeniami, wyznaczając nowy punkt odniesienia dla zrównoważonego lnu i dając konsumentom konkretne dowody za zobowiązaniami środowiskowymi Everlane, dodała firma.