Shein przedstawia cyrkularność jako wygodę; eksperci twierdzą, że to pomija istotę

Shein przedstawia cyrkularność jako wygodę; eksperci twierdzą, że to pomija istotę
Alexandra Harrell
4 min czytania
Opowiadanie Shein zmienia się z "przebudowy systemu" na "dostosowanie do konsumenta", sugeruje najnowsze badanie giganta ultra-fast fashion.
Chińskowłasny internetowy detaliciel opublikował raport Global Circularity Report 2025. Na podstawie badania blisko 15 500 respondentów w 21 rynkach, raport stwierdza, że klienci Shein kupują "umiarowo" i używają przedmiotów wielokrotnie - i argumentuje, że droga do mody cyrkularnej wymaga budowania wygodnych systemów wokół istniejących nawyków, a nie zmiany mentalności.
"Badanie wskazuje, że wiele zachowań często kojarzonych z modą cyrkularną już występuje w ramach codziennych praktyk odzieżowych", powiedział spółka w oświadczeniu.
Jednocześnie Shein powiedział, że badanie wskazało, że decyzje o zakupie są kierowane logiką i osobistą użytecznością, a nie "mijającymi" trendami - ponieważ jej konsumenci "priorytetowo traktują funkcjonalne dopasowanie".
Warto zauważyć: Obok ogromnej sieci dostawców i ultra-szybkiego cyklu produkcji, Shein działa na modelu handlu opartym na danych i "w czasie rzeczywistym", który opiera się na AI do identyfikacji trendów.
"Dane [sic] wskazują, że inicjatywy promujące cyrkularność mogą być bardziej skuteczne, gdy są zgodne z codziennymi rutynami konsumentów i zapewniają praktyczne sposoby naprawy, ponownego użycia lub recyklingu odzieży", powiedział Shein w oświadczeniu.
Raport koncentruje się na uczestnictwie konsumentów, podczas gdy systemy EPR finansują i standaryzują systemy kolekcji i sortowania - więc same stawki uczestnictwa mogą nie odzwierciedlać wpływu regulacyjnego. Jego porównania do "średnich krajowych" zależą od tego, jak inne badania definiują przedmioty odzieżowe i mogą nie być wprost porównywalne.
Ta rozbieżność może istnieć dlatego, że badanie śledzi to, co klienci mówią, że robią, a nie to, co naprawdę dzieje się w dalszej kolejności. W istocie, dokumentuje zgłoszone zachowanie, a nie zmierzony cyrkularność - zwłaszcza biorąc pod uwagę, że obejmuje tylko 0,0174 procent ich rzekomo 88,8 miliona aktywnych klientów.
"Ostatecznie, badanie podkreśla pragmatyzm konsumentów", czytamy w raporcie. "Cyrkularność będzie się skalować nie dzięki abstrakcyjnej ambicji, ale dzięki systemom, które działają w codziennym życiu."
Wyjaśniając ten problem, Arif Gasilov, partner ds. strategii zrównoważoności i ESG w konsultingowej Gasilov Group, powiedział, że sformułowanie pogardza "nosić ubrania, ponieważ są wygodne" z zachowaniem cyrkularnym. Argumentował, że pytanie 15 000 klientów, czy noszą koszulę ponad 50 razy, odzwierciedla użyteczność odzieży, a nie prawdziwą cyrkularność - czyli czy materiały wracają do cyklu produkcji czy kończą na wysypisku.
Gasilov nazwał to samozamówionym badaniem, w którym klienci Shein samodzielnie raportują częstotliwość użycia, czyniąc z niego przebudowaną ankietę zadowolenia klientów, a nie znaczące badanie cyrkularności, powiedział Sourcing Journal. Noszenie koszuli za 5 dolarów 50 razy, zanim skończy na wysypisku, to nadal liniowe zużycie, kontynuował, tylko wolniejszym tempie.
Raport wpływu Shein z 2024 roku pokazuje, że emisje z transportu i dystrybucji przekroczyły 8,5 miliona ton CO2e - wzrost o 13,7 procent w porównaniu do 2023 roku - a działania związane z paliwami i energią wzrosły o 106 procent, według Gasilova.
"Publikowanie sondaży konsumenckiej w celu poprawy samopoczucia kilka miesięcy później bez w ogóle rozpatrywania śladu produkcji i logistyki to wzorzec, który obserwałem w komunikacjach o zrównoważoności fast-fashion, polegający na koncentrowaniu się na zachowaniach konsumentów w dalszej kolejności, aby odwrócić uwagę od wpływu operacyjnego w górnej części łańcucha."
Odzwierciedlając jego krytykę, projektant mody Amanda Jane Valentine nazwała raport zaskakujący i bez znaczenia.
"Nie sygnalizuje on żadnego ruchu w kierunku cyrkularności Shein - to po prostu rozproszenie, wykorzystujące ich klientów jako tarczę", powiedziała Valentine SJ. "Zamiast ponosić jakąkolwiek odpowiedzialność za siebie, duże korporacje wolą skierować światło reflektorów i wysiłek na konsumenta, aby on dźwigał ciężar cyrkularności."
Po pracy z zespołami projektowymi w Marc Jacobs i Coach 1941, założyła swoją imienne firmę, AJ Valentine Consulting, aby pomóc nowym, etycznie utalentowanym założycielom pozostawić ślad.
"Widzieliśmy to historycznie, powiedziała Valentine. "Pod presją używania słomkowych słomki, noszenia własnych torebek i czynienia naszej części w utrzymaniu Ziemi czystej - i choć to prawda, małe działania mają znaczenie i się sumują, duże korporacje tworzą monumentalną ilość odpadów, zużywają wodę i energię; powinny być poddawane wyższym standardom."
To mówiąc, badanie Shein oferuje jedno kluczowe spostrzeżenie, według Disney Petit, założyciela i prezesa LiquiDonate: potwierdza, że konsumenci - szczególnie młodsi kupujący - chcą praktycznych opcji cyrkularnych.
"To ma znaczenie, ponieważ pokazuje, że cyrkularność już nie jest nikim", powiedziała Petit SJ. "Klienci coraz bardziej oczekują lepszych wyników dla produktów, które kupują."
Jednocześnie, kontynuowała, badanie "ujawnia o wiele więcej o zachowaniach konsumentów w dalszej kolejności niż odpowiedzialności marki w górnej części łańcucha". Choć Shein mógł wykonać więcej publicznych kroków w dziedzinie ekologii niż kiedyś, ostrzegła przed pomyłką tego z podejmowaniem inicjatywy w zakresie odpowiedzialności.
W porównaniu do równorzędnych jak H&M czy Zara, powiedziała Petit, nacisk powinien być położony na to, kto redukuje objętość, poprawia trwałość i inwestuje w zarządzanie produktami na końcu ich cyklu życia - a nie na to, kto ma najlepszą cyrkularną przesłanie. Choć nadal zbyt wcześnie na to, aby powiedzieć, która firma wyłoni się jako prawdziwy lider w dziedzinie cyrkularności, Petit powiedziała, że coraz jasniej, że status quo nie będzie długo tolerowany.
"Mody cyrkularne to nie tylko to, co dzieje się po sprzedaży odzieży", według Petit. "Chodzi o to, czy marki zmieniają model, który stworzył problem odpadów we wcześniejszym stadium."

"seo_title": "Raport Shein o cyrkularności 2025: nacisk na konsumenta zamiast systemu",

"meta_description": "Model cyrkularnej mody Shein sformułowany jako wygoda, ale eksperci twierdzą, że chodzi bardziej o zrównoważoność. Kluczowy symbol giełdowy: SHOP.",

"verdict_text": "Panelisci ogólnie zgadzają się, że raport Shein o cyrkularności to strategiczny ruch w celu z wyprzedzeniem ściślejszych regulacji Extended Producer Responsibility (EPR), ale różnią się w tym, czy Shein może wykonywać modele biznesowe cyrkularne zyskowne i zrównoważone. Samodzielnie zgłoszone dane i konsumenckie sformułowanie raportu są krytykowane jako greenwashing, podczas gdy potencjał do zbierania danych i przyspieszonego produkcji pierwotnej są podnoszone jako istotne zagrożenia.",

"ai_comment_1": "Ten artykuł przedstawia raport Shein o cyrkularności jako greenwashing, ale pomija krytyczny ujęcie regulacyjne. Prawdziwa historia to nie to, czy przesłanie Shein jest uczciwe - to to, że systemy Extended Producer Responsibility (EPR) ściślej się globalnie, a 88,8M aktywnych klientów Shein reprezentuje ogromną odpowiedzialność zgodności. Spółka przedstawia się jako 'dostosowana do konsumenta' zanim na nie nałożą obowiązkowe przepisy dotyczące odbioru. Słabość raportu (samodzielnie zgłoszona częstotliwość użycia) to w rzeczywistości tarcza odpowiedzialności - jeśli regulatorzy będą domagać się dowodu cyrkularnych systemów, Shein może twierdzić, że już badało zachowanie konsumentów. Krytyka emisji w górnej części łańcucha jest słuszna, ale wtórna; istotne jest to, czy Shein może szybciej budować infrastrukturę kolekcji niż regulacje ją wymuszają. H&M i Zara stają przed identycznymi presjami, ale mają wyższe koszty jednostkowe, dając Shein strukturalną przewagę, jeśli skalują logistykę.",

"ai_comment_2": "Raport Global Circularity Report 2025 Shein to arcydzieło narrative diversion, próbujące przeredefiniować 'cyrkularność' - zamknięty cykl recyklingu materiałów - jako zwykłą 'użyteczność' lub noszenie ubrań wielokrotnie. Badając tylko 0,017% swojej bazy użytkowników, Shein tworzy zbiór danych samodzielnie zgłoszonych, który ignoruje 13,7% roczny wzrost emisji z logistyki i 106% wzrost emisji związanego z energią. To 'konsumenckie' sformułowanie przenosi obciążenie ESG (Environmental, Social, and Governance) z modelu produkcji wysokiej objętości producenta na nawyki prania klienta. Dla inwestorów sygnalizuje to postawę defensywną przed ściślejącymi regulacjami EU Extended Producer Responsibility (EPR), które prawdopodobnie ukarzą takie modele biznesowe liniowe o wysokim stopniu odpadów niezależnie od sentymentu konsumentów.",

"ai_comment_3": "Czyta się to jak klasyczny zwrot PR: Shein przebudowuje małą, samowybieraną ankietę konsumencką (15 500 z 88,8M aktywnych użytkowników - około 0,0174%) aby twierdzić 'zgodność z cyrkularnością', mówiąc praktycznie nic o wpływie w górnej części łańcucha. To ma znaczenie: własne dane Shein z 2024 roku pokazują, że emisje z transportu/dystrybucji przekroczyły 8,5M tCO2e (wzrost o 13,7%) i działania związane z paliwami/energą wzrosły o 106%. Samodzielnie zgłoszona częstotliwość użycia nie równa się materiałom wracającym do produkcji; tania koszula za 5 dolarów noszona 50 razy i zlokalizowana na wysypisku to nadal liniowe zużycie. Prawdziwe ryzyka to regulacyjne (systemy EPR nakładające koszty kolekcji/sortowania), potrzeby kapitałowe na przebudowę do odbioru/handlu wtórnego i powrót reputacyjny, jeśli przesłanie przewyższy mierzone redukcje.",

"ai_comment_4": "Raport Shein bezbłędnie zmienia kurs z przeznaczenia od góry na nawyki konsumentów, ujawniając, że kupujący używają przedmiotów 50+ razy i szukają łatwej naprawy/ponownego użycia/recyklingu - idealne dla jego modelu opartego na AI, aby rozszerzyć się o aplikacje handlu wtórnego lub programy odbioru. Krytycy odrzucają to jako greenwashing (dane samodzielnie zgłoszone z 15,5K z 88,8M użytkowników), ale to weryfikuje zapotrzebowanie: młodsi kupujący chcą praktycznej cyrkularności, a nie wykładów. Emisje w górnej części łańcucha wzrosły o 13,7% YoY do 8,5M tCO2e przy skalowaniu, jednak Shein mógłby to zrekompensować poprzez zgodność z opłatami fast fashion w UE opartą na objętości (nadchodząca). Przed IPO ta polityka ESG różni go od stagnującej stopy kolekcji H&M (~1-2% wykorzystania). Ryzyka: regulacje wymuszają rzeczywiste zmiany lub kary."