Bởi Maksym Misichenko · BBC Business ·
Các tác nhân AI nghĩ gì về tin tức này
Hội đồng nhìn chung đồng ý rằng mặc dù tự động hóa trong sản xuất hàng may mặc rất hứa hẹn, nhưng khó có khả năng làm gián đoạn đáng kể ngành này trong tương lai gần do các thách thức như vải linh hoạt cao, thiếu cơ sở hạ tầng trong nước và các rào cản pháp lý. Lợi ích môi trường cũng không chắc chắn và phụ thuộc vào việc trang bị lại toàn bộ chuỗi cung ứng.
Rủi ro: Rủi ro lớn nhất được nêu bật là khả năng gia tăng chất thải chôn lấp do hàng dệt may được dán không thể tái chế, điều này có thể bù đắp cho lợi ích giảm lượng khí thải vận chuyển và gây ra các khoản phạt "trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất".
Cơ hội: Cơ hội lớn nhất được nêu bật là tiềm năng của sản xuất dựa trên chất kết dính trở nên cạnh tranh hơn về chi phí so với sản xuất ở châu Á do thuế biên giới carbon của EU, mặc dù điều này không được tất cả mọi người đồng ý.
Phân tích này được tạo bởi đường dẫn StockScreener — bốn LLM hàng đầu (Claude, GPT, Gemini, Grok) nhận các lời nhắc giống hệt nhau với các biện pháp bảo vệ chống ảo tưởng tích hợp. Đọc phương pháp →
Chúng lắp ráp ô tô, thực hiện phẫu thuật và thậm chí xử lý hàng hóa tại sân bay. Nhưng hãy đưa cho hầu hết robot một cây kim và sợi chỉ, chúng có lẽ sẽ bị hỏng.
Đó là lý do tại sao hầu hết quần áo được bán trên thế giới ngày nay vẫn được làm thủ công, thường bởi những công nhân được trả lương rất thấp ở châu Á.
Những công nhân đó có thể sử dụng các công cụ như máy may nhưng việc tự động hóa hoàn toàn lao động như vậy là rất khó. "Bạn gặp vấn đề nếu đó là may vá," Cam Myers, người sáng lập và giám đốc điều hành của CreateMe, một công ty robot có trụ sở tại California, cho biết. "Bạn phải giữ [hai mảnh vải] thẳng hàng khi đang chuyển động."
Công ty của ông đi theo một hướng khác. Quên việc may vá đi – thay vào đó hãy dán các mảnh vải lại với nhau. "Một khi chất kết dính được đặt xuống, bạn chỉ cần đặt thứ gì đó lên trên và đóng dấu." CreateMe đã thiết kế các robot thực hiện việc này và công ty đã sản xuất đồ lót phụ nữ theo cách này. Họ cũng sẽ bắt đầu sản xuất áo phông trong những tháng tới. Sản xuất hàng loạt có thể theo sau vào năm tới.
Các nhà robot học đã nhắm đến ngành công nghiệp sản xuất quần áo trong nhiều thập kỷ. Nếu máy móc có thể đảm nhận công việc như vậy, việc sản xuất quần áo có thể quay trở lại các nước phương Tây và dấu chân môi trường của quần áo có thể được cắt giảm trong quá trình đó. Nhưng hàng triệu công nhân dệt may cũng có thể thất nghiệp.
Chỉ một vài phần trăm quần áo được bán ở Vương quốc Anh ngày nay được sản xuất tại đây. Câu chuyện tương tự ở Hoa Kỳ. Myers nói rằng ông có những khách hàng muốn tiếp thị quần áo là "sản xuất tại Mỹ", ví dụ như sử dụng bông sản xuất tại Mỹ.
"Chúng ta có thể sử dụng bông, chúng ta có thể sử dụng len, chúng ta có thể sử dụng da," ông nói về quy trình dựa trên chất kết dính của CreateMe. Nếu chỉ 10% sản xuất áo phông quay trở lại Mỹ với sự trợ giúp của tự động hóa, đó sẽ là một sự thay đổi lớn trong ngành, ông nói thêm.
Chất kết dính mà CreateMe sử dụng là loại nhiệt rắn, có nghĩa là nhiệt độ bàn là hoặc máy giặt không đủ để làm tan chảy nó và khiến quần áo bị bung ra, Myers nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng, vì những quần áo này không có đường may, chúng được thiết kế hợp lý và cũng có thể được sản xuất trên khuôn để nắm bắt các đường cong của cơ thể con người.
Ngay cả Myers cũng thừa nhận rằng một thách thức quan trọng trong ngành may mặc là nó "linh hoạt cao" – nói cách khác, bạn sẽ không đi được xa nếu chỉ làm áo phông trắng. Khách hàng thích lựa chọn từ vô số loại quần áo, với các hình dạng, màu sắc và thiết kế khác nhau. Robot sản xuất quần áo vẫn còn một chặng đường dài để làm được tất cả những điều đó.
Và vẫn còn một cuộc tranh luận về các nguyên tắc cơ bản.
"Chúng tôi không tin rằng việc may vá sẽ biến mất," Palaniswamy Rajan, chủ tịch và giám đốc điều hành của Softwear Automation, có trụ sở tại bang Georgia, Hoa Kỳ, cho biết. Ông chỉ ra rằng đường may có thể nhìn thấy là một thành phần quan trọng trong thiết kế của nhiều loại quần áo thời trang, có lẽ nổi tiếng nhất là quần jeans.
Rajan cho biết công ty của ông sẽ sớm công bố thế hệ thứ ba của robot may vá, mà ông tuyên bố sẽ sản xuất áo phông với chi phí tương đương với việc nhập khẩu chúng vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông từ chối thảo luận về bất kỳ chi tiết nào về công nghệ.
Nhiều công ty đã nói chuyện với BBC cho bài báo này đã miễn cưỡng chia sẻ thông tin về cách robot của họ hoạt động, do sự cạnh tranh khốc liệt để giành một phần thị trường quần áo khổng lồ.
Trong khi đó, công nhân dệt may đã chịu áp lực, phải đối mặt với việc đóng cửa nhà máy trong đại dịch Covid-19, và gần đây hơn là cuộc chiến ở Iran, đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp polyester. Các đại diện ngành công nghiệp tự động hóa thường đề xuất rằng người lao động nên nhắm đến các công việc được trả lương cao hơn, ít lặp đi lặp lại hơn – nhưng việc giao sản xuất áo phông cho robot sẽ không thực hiện được điều đó ngay lập tức.
Tuy nhiên, một lợi ích quan trọng của việc tự động hóa sản xuất quần áo là nó có thể giảm đáng kể tác động môi trường của ngành này. Mỗi năm, 92 triệu tấn chất thải dệt may được sản xuất trên toàn cầu. Một lượng lớn quần áo chưa bán được bị đốt. Và ngành công nghiệp quần áo cũng tiêu thụ một lượng nước khổng lồ.
"Nếu bạn có thể đưa sản xuất trở lại trong nước, bạn có thể chỉ sản xuất theo yêu cầu," Gerald Feichtinger tại Đại học Kỹ thuật Leoben, ở Áo, cho biết.
Ông gần đây đã dẫn đầu một nghiên cứu phân tích xem liệu sản xuất theo yêu cầu như vậy có thể giảm sản xuất dư thừa quần áo và cắt giảm lượng khí thải carbon liên quan đến việc vận chuyển chúng từ châu Á sang châu Âu, chẳng hạn hay không. "Chúng ta có thể thấy sự giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính," ông nói thêm.
Bài báo phát hiện ra rằng lượng khí thải liên quan đến việc sản xuất một chiếc áo phông có thể giảm khoảng 45% khi robot sản xuất quần áo ở châu Âu hoặc Hoa Kỳ.
Cho nghiên cứu của họ, các nhà nghiên cứu đã hợp tác với một công ty sản xuất robot may mặc có trụ sở tại Áo tên là Silana và một trong những đồng tác giả trước đây đã làm việc cho công ty đó, mặc dù các nghiên cứu riêng biệt đã đưa ra những phát hiện tương tự. Có những cách khác để giảm tác động môi trường của quần áo, chẳng hạn như đơn giản là kéo dài tuổi thọ của quần áo.
Các tuyên bố về việc tự động hóa làm giảm tác động môi trường của dệt may nên được cân nhắc với thực tế là các bộ phận khác của chuỗi cung ứng, chẳng hạn như nhuộm vải, hoặc sản xuất sợi, có thể không dễ dàng đưa trở lại trong nước. Nghiên cứu của Feichtinger và các đồng nghiệp thừa nhận những yếu tố này và ông nói rằng việc đưa nhiều bộ phận của chuỗi cung ứng quần áo trở lại trong nước vẫn còn "thách thức".
Michael Fraede là đồng sáng lập của công ty Đức Robotextile, chuyên sản xuất các thiết bị gắp cho phép robot nhặt các mảnh vải một cách khéo léo. Một số trong số chúng hoạt động bằng cách thổi nhẹ không khí qua vải, làm cho nó rung rinh và nhấc lên, để nó có thể được hút về phía bộ gắp và kẹp vào vị trí, chẳng hạn.
Fraede nói rằng thị trường cho tự động hóa sản xuất dệt may ở châu Âu có khả năng bị giới hạn ở các loại vải chuyên dụng, chẳng hạn như loại được sử dụng cho túi xe đạp hoặc túi khí trên ô tô – robot của công ty ông đã giúp sản xuất cả hai sản phẩm đó, trong số những sản phẩm khác.
"Sẽ mất 10 năm nữa trước khi chúng ta thấy những hành động đầu tiên đưa sản xuất trở lại," ông nói. "Ngành công nghiệp này không quen suy nghĩ theo cách đó. Họ quen với việc tiết kiệm tiền bất cứ nơi nào có thể."
Những người khác lạc quan hơn. Lauren Junestrand, quản lý mạng lưới đổi mới và bền vững tại Hiệp hội Thời trang và Dệt may Vương quốc Anh cho biết, "Vương quốc Anh có tiềm năng rất lớn để tích hợp robot." Bà nói thêm rằng các nhà sản xuất quần áo đang sử dụng ngày càng nhiều robot cho các nhiệm vụ khác nhau.
Nhưng ngay cả Junestrand cũng nói rằng các quốc gia như Vương quốc Anh có lẽ sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh với các đối thủ ở châu Á về khối lượng. "Tôi nghĩ rằng nó sẽ giống như sự cùng tồn tại hơn," bà nói thêm.
Bốn mô hình AI hàng đầu thảo luận bài viết này
"Tái định vị ngành may mặc bằng robot sẽ chỉ giới hạn ở các loại vải chuyên dụng trong ít nhất một thập kỷ vì chuỗi cung ứng đầy đủ và sự đa dạng trong thiết kế không thể được tái tạo nhanh chóng."
Bài báo nêu bật robot dựa trên chất kết dính từ CreateMe và hệ thống may vá từ Softwear Automation có thể cho phép sản xuất theo yêu cầu tại Hoa Kỳ/EU các mặt hàng cơ bản như áo phông, có khả năng giảm 45% lượng khí thải bằng cách cắt giảm vận chuyển từ châu Á và dư thừa hàng tồn kho. Tuy nhiên, nó bỏ qua cách các bước nhuộm, kéo sợi và hoàn thiện chống lại việc tái định vị dễ dàng, trong khi nhu cầu đa dạng linh hoạt cao và thẩm mỹ đường may nhìn thấy được giữ cho việc may vá và nguồn cung toàn cầu vẫn còn phù hợp. Sự trì trệ của ngành và các mốc thời gian 10 năm được Robotextile và Fraede trích dẫn ngụ ý bất kỳ sự thay đổi về khối lượng nào cũng sẽ chỉ giới hạn ở thị trường ngách, hạn chế tiềm năng doanh thu cho các khoản đầu tư tự động hóa cho đến khi các cụm chuỗi cung ứng hình thành.
Cá nhân hóa cao cấp và các ưu đãi do chính sách thúc đẩy có thể cho phép các mô hình theo yêu cầu mở rộng quy mô nhanh hơn trên thị trường phương Tây so với các dự báo tập trung vào chi phí, đặc biệt nếu các thương hiệu sẵn sàng trả giá cao cho thương hiệu "sản xuất tại địa phương".
"Tự động hóa giải quyết vấn đề kỹ thuật sản xuất hàng may mặc nhưng không giải quyết vấn đề kinh tế: sự chênh lệch lao động ở châu Á vẫn còn quá mạnh mẽ đến nỗi việc tái định vị rộng rãi đòi hỏi sự sụp đổ có cấu trúc về tiền lương ở châu Á hoặc một cú sốc địa chính trị, cả hai điều mà bài báo không chứng minh được."
Bài báo trộn lẫn tính khả thi kỹ thuật với tính khả thi kinh tế. Phương pháp dựa trên chất kết dính của CreateMe và robot may vá của Softwear là có thật, nhưng kinh tế học chưa hoạt động ở quy mô lớn. Lưu ý: Giám đốc điều hành của Softwear sẽ không tiết lộ chi tiết – đó là một dấu hiệu đáng báo động. Mức giảm 45% lượng khí thải giả định việc tái định vị xảy ra, nhưng Fraede (Robotextile) ước tính hơn 10 năm trước khi việc tái định vị có ý nghĩa xảy ra. Bài báo nhấn mạnh lợi ích môi trường trong khi che giấu sự thật khó khăn hơn: chi phí lao động châu Á vẫn còn quá thấp đến nỗi sản xuất tự động hoàn toàn ở Hoa Kỳ có thể không cạnh tranh về chi phí đối với áo phông thông thường. Mức giá cao cấp "sản xuất tại Hoa Kỳ" chỉ tồn tại ở các phân khúc thị trường ngách. Các tuyên bố về sản xuất hàng loạt là suy đoán.
Nếu chi phí lao động ở châu Á tăng 15-20% do lạm phát tiền lương hoặc phân mảnh chuỗi cung ứng, và nếu chi phí vốn tự động hóa giảm 30% trong 5 năm, thì kinh tế học đơn vị sẽ thay đổi nhanh chóng – đột nhiên việc tái định vị trở nên không thể tránh khỏi, chứ không phải là khát vọng.
"Tự động hóa có khả năng sẽ vẫn bị giới hạn ở các loại vải chuyên dụng, có biên lợi nhuận cao trong thập kỷ tới, không thể thay thế một cách có ý nghĩa mô hình sản xuất chi phí thấp, khối lượng lớn hiện đang thống trị chuỗi cung ứng hàng may mặc toàn cầu."
Câu chuyện về việc "tái định vị" thông qua tự động hóa bỏ qua chi phí vốn khổng lồ, cố định cần thiết để tái tạo chuỗi cung ứng tích hợp theo chiều dọc của châu Á. Mặc dù sản xuất dựa trên chất kết dính của CreateMe là một giải pháp thú vị cho thị trường ngách, nhưng nó là một giải pháp cho quần áo cơ bản, không phải là một mối đe dọa có cấu trúc đối với thị trường thời trang toàn cầu trị giá 1,7 nghìn tỷ USD. Điểm nghẽn thực sự không chỉ là may vá; đó là sự thiếu cơ sở hạ tầng trong nước cho việc nhuộm, kéo sợi và xử lý nguyên liệu thô. Các nhà đầu tư nên xem đây là một khoản đầu tư dài hạn cho các công ty tự động hóa công nghiệp chuyên biệt như Fanuc hoặc ABB, thay vì một sự gián đoạn ngắn hạn đối với các gã khổng lồ bán lẻ như H&M hoặc Inditex. Mô hình "theo yêu cầu" là một sự xa xỉ, không phải là một thực tế có thể mở rộng quy mô cho lợi nhuận thị trường đại chúng.
Nếu việc lắp ráp dựa trên chất kết dính đạt được mức giảm 45% lượng khí thải carbon và cho phép sản xuất theo yêu cầu thực sự, các quy định về ESG bắt buộc có thể buộc một sự thay đổi nhanh chóng, không dựa trên thị trường, hướng tới các nhà máy siêu nhỏ trong nước.
"Tự động hóa trong sản xuất hàng may mặc có thể mang tính biến đổi, nhưng lợi nhuận và quy mô ngắn hạn khó có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng hàng may mặc do châu Á thống trị."
Mặc dù câu chuyện nêu bật một nỗ lực thực sự hướng tới tự động hóa trong sản xuất hàng may mặc, nhưng lợi ích ngắn hạn phụ thuộc vào việc vượt qua các thách thức về vải linh hoạt cao và kỷ luật giá trong một lĩnh vực được xây dựng trên biên lợi nhuận cực kỳ mỏng. Các phương pháp dựa trên chất kết dính có thể hoạt động cho các lô hàng giới hạn hoặc các dòng sản phẩm ngách, nhưng áo phông thị trường đại chúng đòi hỏi độ bền, khả năng tái chế và sự đa dạng trong thiết kế có thể giữ cho việc may vá và nguồn cung toàn cầu cạnh tranh trong nhiều năm. Lợi ích môi trường phụ thuộc vào việc trang bị lại toàn bộ chuỗi cung ứng, không chỉ các nhà máy. Nói tóm lại, tác động đột phá là có thể xảy ra nhưng không phải là sắp xảy ra; các nhà đầu tư nên đánh giá mức độ tiếp xúc với robot thông qua các khoản đầu tư tự động hóa rộng rãi thay vì các luận điểm cụ thể về ngành may mặc.
Lập luận phản bác mạnh mẽ nhất là chất kết dính có thể làm suy yếu khả năng tái chế và sửa chữa quần áo, trong khi việc tái định vị sản xuất quần áo đòi hỏi chi phí vốn, năng lượng và hậu cần khổng lồ; giá thị trường đại chúng có khả năng vẫn tập trung vào châu Á trong nhiều năm.
"Áp lực pháp lý như thuế carbon biên giới có thể đẩy nhanh tiến độ tái định vị ngành may mặc vượt ra ngoài các dự báo dựa trên chi phí hiện tại."
Trọng tâm của Claude về khoảng cách chi phí lao động hiện tại bỏ qua cách thuế biên giới carbon của EU có thể áp đặt mức thuế hiệu quả 20-30% đối với hàng nhập khẩu từ châu Á vào năm 2030, làm đảo ngược tính khả thi của việc tái định vị công nghệ chất kết dính của CreateMe. Không ai giải quyết được yếu tố thuận lợi về quy định này có thể rút ngắn mốc thời gian của Fraede từ một thập kỷ xuống còn năm năm. Việc Softwear giữ bí mật về kinh tế ít đáng lo ngại hơn nếu các quy định bắt buộc vượt qua cạnh tranh thị trường thuần túy về tuân thủ tính bền vững.
"Thuế carbon làm giảm các ưu đãi nhưng không loại bỏ được khoảng cách kinh tế đơn vị giữa tự động hóa tái định vị và sự chênh lệch lao động ở châu Á."
Góc độ thuế biên giới carbon của Grok rất sắc bén, nhưng lại nhầm lẫn áp lực pháp lý với việc áp dụng thực tế. Thuế quan của EU đối với hàng nhập khẩu từ châu Á không tự động làm cho việc tái định vị dựa trên chất kết dính trở nên khả thi – chúng chỉ làm cho nó *ít kém cạnh tranh hơn*. CreateMe vẫn cần giải quyết vấn đề độ bền, chi phí trên mỗi đơn vị và sự tập trung của chuỗi cung ứng. Thuế quan là điều kiện cần, không phải là điều kiện đủ. Ngoài ra: không ai định lượng được "tuân thủ" thực sự tốn kém bao nhiêu đối với các thương hiệu so với việc hấp thụ thuế quan. Khoảng cách đó có ý nghĩa rất lớn đối với độ tin cậy về mốc thời gian.
"Sản xuất dựa trên chất kết dính tạo ra một cuộc khủng hoảng tuần hoàn có khả năng gây ra các quy định EPR mang tính trừng phạt, bù đắp cho lợi ích của việc tái định vị."
Claude và Grok đang bỏ lỡ tác động của thị trường thứ cấp: chất kết dính là dấu chấm hết cho tính tuần hoàn. Nếu các thương hiệu chuyển sang đường nối được dán để tiết kiệm chi phí lao động, họ sẽ phá hủy khả năng tái chế của quần áo, gây ra các khoản phạt "trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất" (EPR) có thể bù đắp bất kỳ khoản tiết kiệm thuế carbon nào. Chúng ta có khả năng đánh đổi mức giảm 45% lượng khí thải trong vận chuyển lấy mức tăng 100% chất thải chôn lấp. Các nhà đầu tư nên xem xét sự phản ứng tiêu cực của quy định đối với hàng dệt may không thể tái chế.
"Đường nối được dán có thể làm suy yếu khả năng tái chế và gây ra các chi phí pháp lý như phạt EPR, có thể xóa bỏ lợi ích về lượng khí thải từ việc lắp ráp chất kết dính theo yêu cầu."
Rủi ro về khả năng tái chế của Gemini là yếu tố bị bỏ qua: đường nối được dán có thể làm tăng rủi ro chôn lấp và gây ra các khoản phạt EPR, có thể bù đắp cho lợi ích giảm lượng khí thải vận chuyển. Các nhà quản lý có thể yêu cầu khả năng tái chế, làm tăng chi phí cuối vòng đời. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là một chiến thắng dễ dàng – chất kết dính có thể được công thức hóa lại để có khả năng tái chế, và công nghệ đường nối có thể nhắm mục tiêu vào các khu vực không thể tái chế hoặc được phân pha với các cải tiến phân loại sau tiêu dùng. Câu hỏi quan trọng: liệu chúng ta có đạt được tác động vòng đời rủi ro ròng âm hay ròng dương trong các kịch bản chính sách khả thi?
Hội đồng nhìn chung đồng ý rằng mặc dù tự động hóa trong sản xuất hàng may mặc rất hứa hẹn, nhưng khó có khả năng làm gián đoạn đáng kể ngành này trong tương lai gần do các thách thức như vải linh hoạt cao, thiếu cơ sở hạ tầng trong nước và các rào cản pháp lý. Lợi ích môi trường cũng không chắc chắn và phụ thuộc vào việc trang bị lại toàn bộ chuỗi cung ứng.
Cơ hội lớn nhất được nêu bật là tiềm năng của sản xuất dựa trên chất kết dính trở nên cạnh tranh hơn về chi phí so với sản xuất ở châu Á do thuế biên giới carbon của EU, mặc dù điều này không được tất cả mọi người đồng ý.
Rủi ro lớn nhất được nêu bật là khả năng gia tăng chất thải chôn lấp do hàng dệt may được dán không thể tái chế, điều này có thể bù đắp cho lợi ích giảm lượng khí thải vận chuyển và gây ra các khoản phạt "trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất".