روبو-توب: الآلات التي قد تصنع قميصك التالي

تقوم ب assembling السيارات، وتجري عمليات جراحية، بل وتتولى حتى نقل الشحنات في المطارات. لكن إن وُضِعَت إبرة وخيط أمام معظم الروبوتات، فربما تفكك تجميعها بسهولة.

لهذا السبب، لا تزال جميع الملابس المُباعة في العالم اليوم تُصنع يدويًا، غالبًا بواسطة عمال يتقاضون أجرًا ضئيلًا جدًا في آسيا.

قد يستخدم هؤلاء العمال أدوات مثل ماكينات الخياطة، لكن أتمتة هذه العمليات بالكامل تظل صعبة. ويقول كام مايرز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريatemي (CreateMe) المقرّة في كاليفورنيا، وهي شركة روبوتات: «تواجه مشكلة حقيقية إذا كانت المهمة هي الخياطة، لأنك يجب أن تُبقي [قطعتي القماش] مُحاذاة تحت الحركة.»

أما شركته فتتبع نهجًا مختلفًا. دع الخياطة جانبًا، وابدلها بلصق القطع معًا. ويقول: «بمجرد وضع المادة اللاصقة، تضع القطعة الأخرى فوقها وتضغط عليها ببساطة.» وقد صمّمت كريatemي روبوتات تنفذ هذه العملية، وتُنتج الشركة بالفعل ملابس داخلية نسائية بهذه الطريقة، وستبدأ قريبًا في إنتاج القمصان خلال الأشهر القادمة. ومن ثم قد تُتبعها أتمتة الإنتاج الضخم في العام القادم.

لعقود، توجّه المهندسون المتخصصون في الروبوتات اهتمامهم لصناعة تصنيع الملابس. فلو تمكنّت الآلات من تولي هذه المهام، فقد تعود صناعة الملابس إلى دول الغرب، وقد تنخفض آثارها البيئية بشكل كبير في العملية. لكن ملايين عمال النسيج قد يفقدون وظائفهم أيضًا.

ففي المملكة المتحدة، لا تُصنع سوى بضعة في المئة فقط من الملابس المُباعة محليًا. والوضع مماثل في الولايات المتحدة. ويقول مايرز إن لديه عملاء يسعون لتسويق الملابس باعتبارها «مصنوعة في الولايات المتحدة»، باستخدام قطن أمريكي مثلاً.

ويضيف: «يمكننا استخدام القطن، والصوف، والجلد»، في إشارة إلى العملية القائمة على المادة اللاصقة التي تستخدمها كريatemي. ويقول إنه لو انتقلت فقط 10% من إنتاج القمصان إلى الولايات المتحدة بمساعدة الأتمتة، فسيكون ذلك تحولًا صناعيًا ضخمًا.

ويؤكد مايرز أن المادة اللاصقة التي تستخدمها كريatemي هي من نوع thermoset (اللدونة الحرارية)، أي أن درجات حرارة الكي أو غسّالات الملابس لا تكفي لذوبانها وإحداث تفكك في الملابس. ويضيف أن هذه الملابس، نظرًا لعدم احتوائها على خيوط خياطة، تكون مُصممة بانسيابية، ويمكن أيضًا تصنيعها على قوالب تُحاكي أبعاد جسم الإنسان.

وحتى مايرز يعترف بأن التحدي الرئيسي في صناعة الملابس يتمثل في أنها «عالية المرونة» (high flex)، أي أنك لن تحقق تقدمًا كبيرًا إن اقتصرت على صنع قمصان بيضاء فقط. فالمستهلكون يحبون الاختيار من بين طيف لا نهائي من الملابس، بمختلف أشكالها وألوانها وتصاميمها. ولا تزال آلات إنتاج الملابس بعيدة كل البُعد عن تنفيذ كل ذلك.

وبقيت هناك جدلية حول الأساسيات نفسها.

ويقول بالانيسوامي راجان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوفتوير أوتوميشن (Softwear Automation) المقرّة في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة: «لا نعتقد أن الخياطة ستختفي». ويشير إلى أن الخياطة الظاهرة تشكّل مكوّنًا رئيسيًا في تصميم العديد من القطع العصرية، وأشهر مثال على ذلك الجينز.

ويضيف راجان أن شركته ستُعلن قريبًا عن الجيل الثالث من روبوتات الخياطة الخاصة بها، والتي يدّعي أنها ستنتج القمصان بنفس تكلفة استيرادها إلى الولايات المتحدة. لكنه يمتنع عن مناقشة أي تفاصيل تقنية حول هذه التقنية.

وقد أبدت شركات متعددة تحدثت مع «بي بي سي» لهذا التقرير ممانعةً في مشاركة المعلومات حول كيفية عمل روبوتاتها، بسبب شدة المنافسة على حصة من سوق الملابس الضخم.

وفي غضون ذلك، يواجه عمال النسيت ضغوطًا بالفعل، بعدما واجهوا إغلاق المصانع خلال جائحة كوفيد-19، وأكثر من ذلك بعد الحرب في إيران، التي أثرت على إمدادات البوليستر. وغالبًا ما يقترح ممثلو صناعة الأتمتة أن يسعى العمال إلى وظائف أفضل أجرًا وأقل تكرارًا – لكن مجرد تسليم إنتاج القمصان للروبوتات لن يحقق ذلك فورًا.

ومع ذلك، فإن فائدة رئيسية لأتمتة تصنيع الملابس هي أنها قد تقلل بشكل كبير من الأثر البيئي لهذه الصناعة. فكل عام، تُنتج عالميًا 92 مليون طن من نفايات النسيج. ويتم حرق كميات هائلة من الملابس غير المُباعة. كما تستهلك صناعة الملابس كميات ضخمة من المياه.

ويقول جيرالد فايختنغر (Gerald Feichtinger) من الجامعة التقنية في لوبين، النمسا: «إذا أمكن إعادة إنتاج الجزء التصنيعي محليًا، فيمكنك ببساطة الإنتاج حسب الطلب هناك.»

وأشرف مؤخرًا على دراسة تحلّلت ما إذا كان بإمكان هذا الإنتاج حسب الطلب أن يقلل من الإنتاج الزائد للملابس، ويُقلّل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بنقلها من آسيا إلى أوروبا مثلاً. ويضيف: «نرى انخفاضًا كبيرًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.»

ووجدت الدراسة أن الانبعاثات المرتبطة بتصنيع قميص واحد يمكن أن تنخفض بنسبة تقارب 45% عندما يُنتج الروبوت القطعة في أوروبا أو الولايات المتحدة.

ولأغراض الدراسة، تعاون الباحثون مع شركة سيلانا (Silana) النمساوية المتخصصة في روبوتات صنع الملابس، وكان أحد المؤلفين المشاركين يعمل سابقًا في تلك الشركة، على الرغم من أن أبحاثًا منفصلة أظهرت نتائج مماثلة. كما توجد طرق أخرى لتقليل الأثر البيئي للملابس، مثل إطالة عمر القطع ببساطة.

ويجب موازنة الادّعاءات حول خفض الأتمتة للأثر البيئي للنسيج مع حقيقة أن أجزاءً أخرى من سلسلة التوريد، مثل صباغة القماش أو إنتاج الغزل، قد لا تكون سهلة إعادة توطينها. وتعترف دراسة فايختنغر وزملائه بهذه العوامل، ويقول إن إعادة توطين أجزاء متعددة من سلسلة توريد الملابس لا تزال «تحديًا».

ومايكل فريد (Michael Fraede) هو أحد مؤسسي الشركة الألمانية روبوتكستايل (Robotextile)، التي تصنع أجهزة قابضة تمكن الروبوتات من التقاط قطع القماش ببراعة. وبعضها يعمل من خلال نفخ الهواء بلطف عبر القماش، مما يجعله يهتز ويرتفع، بحيث يمكن بعد ذلك سحبه نحو القابض وثبته في مكانه.

ويقول فريد إن سوق أتمتة إنتاج النسيج في أوروبا من المرجح أن يقتصر على النسيج المتخصص، مثل تلك المستخدمة في حقائب الدراجات أو وسائد الهواء في السيارات – وقد ساعدت روبوتات شركته بالفعل في تصنيع كلا المنتجين، من بين منتجات أخرى.

ويضيف: «ستستغرق العملية 10 سنوات أخرى قبل أن نرى أولى خطوات إعادة التوطين. هذه الصناعة ليست معتادة على التفكير بهذه الطريقة. فهي معتادة على تقليل التكاليف أينما أمكن.»

أما آخرون فهم أكثر تفاؤلاً. وتقول لورين جونستراند (Lauren Junestrand)، مديرة شبكة الابتكار والاستدامة في رابطة الأزياء والنسيج البريطانية: «لدى المملكة المتحدة إمكانات هائلة لدمج الروبوتات.» وتضيف أن صنّاع الملابس يستخدمون بالفعل مزيدًا من الروبوتات لأداء مهام متنوعة.

لكن حتى جونستراند تقول إن دولًا مثل المملكة المتحدة لن تتمكن على الأرجح أبدًا من المنافسة مع المنافسين في آسيا من حيث الحجم. وتضيف: «أعتقد أن الأمر سيكون أكثر تعايشًا.»