Rubi Raccoglie 7,5 milioni di dollari per la cellulosa di cattura del carbonio; Paradise Textiles Pianifica un hub da 102 milioni di dollari in Egitto: Scena della sostenibilità

PARIGI — San Francisco-based materials start-up Rubi ha chiuso un round di finanziamento di 7,5 milioni di dollari e ha ottenuto più di 60 milioni di dollari in term sheet pluriennali con marchi leader del settore della moda e dei beni di consumo, segnalando un passo verso la commercializzazione su scala industriale.
H&M Group ha partecipato al round, che è stato guidato anche da AP Ventures e FH One Investments. Tra gli altri partecipanti figurano Talis Capital e CMPC Ventures.
Il nuovo capitale aiuterà a scalare il sistema di produzione di Rubi e ad accelerare la commercializzazione di prodotti aggiuntivi nella pipeline.
L'azienda ha dichiarato di aver raddoppiato le partnership con la moda a 15, tra cui Walmart e Reformation, nell'ultimo anno. Ha anche partnership nel settore dei beni di consumo confezionati e dell'aerospaziale.
"Ora abbiamo dimostrato che questa tecnologia scala efficacemente e soddisfa o supera gli standard di prodotto dei clienti, guidando un punto di svolta nella commercializzazione. Il nuovo finanziamento accelererà la nostra scalabilità e crescita per soddisfare la forte domanda globale di produzione modulare e conveniente di materiali essenziali dai rifiuti di carbonio in tutto il settore tessile, dei [beni di consumo confezionati], aerospaziale e chimico", ha affermato Neeka Mashouf, amministratore delegato di Rubi.
Gli accordi riflettono la crescente domanda della tecnologia dell'azienda, che utilizza enzimi per convertire il carbonio catturato in polimeri di cellulosa che possono essere utilizzati per produrre fibre tessili come lyocell, rayon e viscosa. Gli enzimi sono potenziati tramite AI e machine learning, consentendo una produzione flessibile, efficiente e regolabile. Il design modulare del sistema riduce la spesa di capitale fino a dieci volte e consente la produzione di essere situata vicino ai centri di domanda, un potenziale punto di svolta per la resilienza della catena di approvvigionamento.
Paradise Textiles Lancia un Hub da 102 Milioni di Dollari
Paradise Textiles, il braccio di scienza dei materiali e innovazione di Alpine Group, ha rivelato un investimento di 102 milioni di dollari in un nuovo impianto di produzione integrato di tessuti ad Alessandria, in Egitto, per produrre poliestere e tessuti sintetici ad alte prestazioni per marchi di moda internazionali.
"Questo investimento rafforza la nostra capacità di offrire maggiore velocità, coerenza e collaborazione tecnica per i nostri partner di marca", ha affermato Ehab Mohi, presidente di Alex Apparels. "Stiamo migliorando i tempi di consegna, migliorando il controllo qualità e consentendo una produzione orientata alle prestazioni per marchi di abbigliamento sportivo e sportswear che servono mercati globali."
In programma per essere operativo entro il terzo trimestre del 2026, l'impianto servirà marchi di abbigliamento sportivo e sportswear che prendono di mira i mercati statunitense ed europeo, offrendo alle aziende tempi di consegna più rapidi e catene di approvvigionamento più agili. Collocando l'innovazione tessile accanto alla produzione di abbigliamento presso l'hub esistente di Alpine Group in Egitto, la mossa è destinata a consentire ai designer di collaborare più strettamente sulle prestazioni dei materiali e sulle specifiche tecniche.
L'impianto utilizzerà macchinari ad alta efficienza energetica, tecnologie di produzione a basso impatto e il sistema di filtrazione delle microfibre chiamato Regen per ridurre l'uso di acqua e l'inquinamento da microfibre alla fonte per la produzione di tessuti di nuova generazione.
Queste misure sono in linea con le crescenti aspettative di sostenibilità dei marchi di moda globali e i quadri normativi in evoluzione.
Il round di finanziamento è stato supportato da un accordo di finanziamento di 72 milioni di dollari con Commercial International Bank-Egypt. Si prevede che l'impianto creerà circa 1.200 posti di lavoro, rafforzando il ruolo dell'Egitto come hub di approvvigionamento tessile "avvantaggiato dalle tariffe" nell'ambito dell'accordo Qualifying Industrial Zones con gli Stati Uniti.
Thermore, l'azienda milanese di isolamento termico premium per abbigliamento e outerwear, sta ampliando le sue credenziali di riciclo tessile-a-tessile con il lancio di Ecodown Fibers T2T.
La nuova iterazione, una seconda generazione del padding omonimo lanciato nel 2024, è ottenuta dal riciclo di rifiuti tessili ed è certificata GRS-, Bluesign- e Oeko-Tex-. È realizzata in poliestere riciclato al 100% proveniente dall'80% di rifiuti tessili e dal 20% di bottiglie PET post-consumo. La prima iterazione — chiamata Ecodown Fibers Zero — era realizzata all'80% da PET e al 20% da rifiuti tessili.
"Da anni, ho personalmente guidato il team di ricerca di Thermore, e l'argomento della circolarità e del riciclo tessile-a-tessile è stato a lungo un focus chiave dei nostri studi", ha affermato Patrizio Siniscalchi, managing director di Thermore. "Più di 40 anni fa, abbiamo aperto la strada all'uso di fibre riciclate da bottiglie di PET. Oggi, quel viaggio si è evoluto nel riutilizzo dei rifiuti tessili."
Thermore — che è stata fondata nel 1972 — ha iniziato a offrire materiali di isolamento riciclati ad alte prestazioni realizzati con bottiglie di PET riciclate negli anni '80, impegnandosi sempre più in un assortimento completamente sostenibile.
La prima imbottitura interamente riciclata a base di fibre è stata lanciata nel 2011 prima dell'introduzione, nel 2019, del prodotto iconico Ecodown, che riutilizza 10 bottiglie di PET per capo di outerwear.
L'azienda ha da allora introdotto uno o due nuovi prodotti all'anno, tra cui gli ultimi lanci di Freedom, un padding iper-stretch realizzato in 100% PET post-consumo riciclato, e Invisiloft, un padding sottile destinato all'abbigliamento sportivo ad alte prestazioni.
Everlane Lancia Lino Tracciabile e a Basso Impatto
Everlane ha lanciato una collezione di lino certificato Masters of Flax Fiber proveniente esclusivamente dalla Francia.
Masters of Flax Fiber è coltivato senza irrigazione o OGM, riducendo le emissioni di carbonio del 74% nell'ambito del framework Product Environmental Footprint nelle cooperative agricole in Francia, Belgio e Paesi Bassi.
Il lino di Everlane consente la piena tracciabilità dal seme al capo.
"Lavoriamo con il lino proveniente da fonti responsabili da anni perché dimostra come può essere il futuro dei materiali. Quando puoi tracciare una fibra dall'azienda agricola in cui viene coltivata fino al capo finito, crea un livello di responsabilità per cui i consumatori stanno chiedendo sempre più", ha affermato Alfred Chang, amministratore delegato di Everlane.
Ogni capo offre un'affidabilità misurabile in un mercato inondato di affermazioni "naturali" non verificate, stabilendo un nuovo punto di riferimento per il lino sostenibile e dando ai consumatori la prova concreta degli impegni ambientali di Everlane, ha aggiunto l'azienda.