「だらしなくないカジュアル」：フランネルシャツが復活する理由

多くのワードローブでは、厚手のチェックシャツは通常、ガーデニングウェアの間に置かれているか、あるいは極寒の日に重ね着として着用されることが多い。しかし、2026年には、90年代以来初めて、本格的なファッションアイテムになりつつある。

最近では、ファッションエディターやスタイリストがフロントロウで、モデルのアドワ・アボアーやエミリー・ラタコウスキー、マンチェスター・シティの監督であるペップ・グアルディオラがフランネルシャツを着用している。マルニ、クロエ、シャネルなどのブランドは、最近のショーでこのアイテムを発表した。さらに重要なのは、今週、若者向けドラマ「ユーフォリア」の新シーズンが公開されることだ。そのスチール写真には、ジェイコブ・エロルディ演じるネイト・ジェイコブスが、レザー製のボッテガ・ヴェネタの「フランネル」シャツを着ている姿が写っている。元々は2023年春夏コレクションのもので、キャットウォークでケイト・モスが着用したこのシャツは、店頭で4,600ポンドで販売されている。

もちろん、ほとんどの人はキャットウォーク版のチェックシャツを着ているわけではない。ヴィンテージサイトで人気があり、Depopによると、ランバージャックシャツの検索数は昨年から47%増加している。COSの90ポンドのブルーのバージョンは、昨年ニューヨーク・ファッションウィークで、スリップドレスの上に着たり、腰に巻いたりして着用され、人気を集めた。

グラツィアの副コマースエディターであるヒタシ・カムダール氏は、このスタイリングのトリックに気づいている。「最近のファッションで本当に見られるのは、リラックスしたアイテムと、より洗練されたセパレートを組み合わせた二面性です」と彼女は言う。「あまり考えずに、ファッショナブルに見せることができます。」

ランバージャックシャツがファッショナブルになったのはこれが初めてではない。グランジが90年代に彼らを非常に人気にした。そして、19世紀にスコットランドのタータンとインドのマドラスの両方の柄を借用したペンドルトンやウールリッチのようなアメリカのアウトドアブランドにまで遡る。「今起きているのは、それらの参照がすべて一緒に崩壊していることです」と、ウェストミンスター大学のメンズウェアアーカイブのディレクターであるアンドリュー・グローブス氏は言う。「フランネルシャツは、同時にヘリテージ、反抗、そしてありふれたものを連想させることができます。」

グアルディオラ氏のシャツは、スウェーデンのブランド、アワーレガシーのもので270ポンドで、メンズワードローブのステートメントアイテムとしてのフランネルシャツの強力な主張となった。GQのスタイルエディターであるマハリア・チャン氏は、それは彼の同僚がより一般的に着用しているタイトな服とは対照的だからだと主張している。「ペップのこのルックが本当に気に入っているのは、とてもリラックスしているように見えたからです…少し若く、少しクールに見えました」と彼女は言う。

これにとって、そしてフランネルシャツのファッション的な解釈にとって、重要なのはフィット感であり、それはカート・コバーンの90年代のようなルーズなものでなければならず、ボタンを閉めたプレッピースタイルではない。

チャン氏は、ランバージャックシャツを、より広いワークウェアのトレンドの一部と見なしている。「リアルで、だらしなくないカジュアルさがあります」と彼女は言う。

グローブス氏は次のように述べている。「チェックシャツは日常のマスキュリニティを象徴しています。ありふれて見えるかもしれませんが、労働、反抗、そして真正性のアイデアと織り交ぜられています。」

より真正性を出すために、チャン氏は新しいものを買うのではなく、自分のワードローブを探すことを勧めている。「フランネルは、使い込むほど良くなり、着慣れていくのでクールです。ラックから出たばかりのものは、本当に見分けがつくと思います。」

一方、カムダール氏は、大切にしているアイテムを着用している。「私が持っているお気に入りのチェックシャツの1つは、父のワードローブから来た本当に古いラルフローレンのアイテムです」と彼女は言う。「それを使い倒しています。」