초저가 브랜드 쉬인, 상장 초읽기…성공 가능성은?

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패스트패션 거대 기업 쉬인(Shein)이 수년간의 상장 추진 끝에 화요일 홍콩 증시에 상장하며 많은 기대를 모았던 데뷔를 앞두고 있습니다.

이는 미국의 상장 시도가 실패한 후 나온 것으로, 해당 기업의 노동 관행 및 환경 영향과 같은 문제에 대한 우려가 제기되었습니다.

한때 약 1,000억 달러(740억 파운드)의 가치로 평가되었던 쉬인은 이제 그 가치의 약 4분의 1 수준으로 평가받고 있으며, 경쟁 심화 및 글로벌 무역 긴장과 같은 다른 문제에도 직면해 있습니다.

쉬인은 중국의 방대한 공장 네트워크를 통해 최신 유행하는 패션을 초저가로 소싱할 수 있는 능력 덕분에 특히 젊은 고객들 사이에서 엄청난 인기를 얻었습니다.

월요일, 쉬인은 공모가 상단보다 낮은 가격으로 주식을 발행하여 상장을 통해 136억 홍콩 달러(17억 달러, 13억 파운드)를 조달했습니다.

이를 통해 회사의 시가총액은 263억 달러가 되었습니다.

중국에서 설립되어 현재 싱가포르에 본사를 둔 쉬인은 150개국 이상에서 판매되는 글로벌 전자상거래 네트워크를 운영하고 있습니다.

쉬인은 2026년 3월 말까지 1년 동안 총 10억 건 이상의 주문을 처리한 2억 8,100만 명의 활성 고객을 보유하고 있다고 회사는 상장 전 제출 서류에서 밝혔습니다.

하지만 환경 및 인권 문제에 대한 사업 모델이 집중적인 조사를 받고 있으며, 미국과 유럽 연합의 저가 수입품 단속이 재정에 압박을 가하고 있습니다.

리서치 회사 GlobalData의 루이즈 데글리즈-파브레는 투자자들이 패스트패션 기업의 실적에 대해 회의적으로 변함에 따라 이번 상장은 "복잡한 시점"에 이루어졌다고 말했습니다.

패스트패션의 벤치마크

이번 상장은 올해 홍콩에서 가장 큰 신규 주식 발행으로, 패스트패션 산업에 대한 투자자들의 열망을 시험하는 것으로 여겨지고 있습니다.

패션 산업 분석가인 데글리즈-파브레는 이는 자체적인 강점으로 평가될 수 있는 드문 "독립적인" 전자상거래 기업이라고 말했습니다.

경쟁사인 아소스(Asos)와 부후(Boohoo)의 주가는 최근 몇 년간 규제 조사와 치열한 경쟁에 직면하면서 큰 타격을 입었습니다.

데글리즈-파브레는 "투자자들은 회의적이 되는 법을 배웠다"고 말했으며, 지속 가능성과 윤리적 문제에 대한 우려는 쉬인 주식 판매의 복잡성을 더한다고 덧붙였습니다.

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쉬인의 긴 상장 과정은 글로벌 야망을 가진 중국 기업이 직면한 지정학적 압력과 규제 조사를 강조합니다.

이 회사는 한때 중국 기업의 역사상 가장 큰 기업 공개 중 하나가 될 것으로 보였으며, 월스트리트를 목표로 삼았습니다.

사람들이 집에 머물면서 온라인 소매업체에 의존하면서 코로나19 팬데믹 기간 동안 사업이 급증했습니다.

쇼핑객들은 많은 양의 의류를 입어보는 영상을 공유했는데, 이는 '쉬인 하울(Shein Hauls)'이라는 트렌드로 회사의 온라인 인지도를 높였습니다.

미국에서 기업 공개(IPO)를 하는 것은 쉬인의 최대 시장인 미국에서 글로벌 인지도를 더욱 높이고 서구 자본 시장에 접근할 수 있는 기회를 제공했을 것입니다.

하지만 이 회사는 강제 노동에 대한 우려로 상장 계획에 반대했던 미국 의원들의 저항에 직면했습니다. 이러한 혐의에 대해 회사는 "강제 노동에 대해 무관용 정책을 취하고 있다"고 밝혔습니다.

또한 다른 디자이너들의 아이디어를 복제했다는 비난도 받았습니다. 쉬인은 "침해 주장에 대해 모든 것을 심각하게 받아들이고 있으며" 모든 디자이너의 권리를 존중한다고 말했습니다.

쉬인은 런던 증권 거래소 데뷔 가능성도 타진했지만 비슷한 반대에 직면했습니다.

BBC는 쉬인에 추가 논평을 요청했습니다.

'유일한 현실적인 경로'

2025년, 쉬인은 홍콩으로 관심을 돌렸으며, 중국 당국은 올해 7월 이전을 승인했습니다.

중국 시장 조사 회사 ChoZan의 설립자인 애슐리 두다레녹은 "쉬인은 받아줄 수 있는 장소를 모두 소진했다"고 말했습니다.

그녀는 IPO 입찰을 앞두고 본사를 싱가포르로 이전하여 "중국적인 모습을 덜 보이게" 하려고 했지만, 해외 정치적 지지나 베이징의 확약을 얻지 못했다고 덧붙였습니다.

데글리즈-파브레는 "서구 증시에서 점점 더 배제되는 중국 기업들에게 홍콩은 시장으로 가는 유일한 현실적인 경로가 되고 있다"고 말했습니다.

이전은 또한 쉬인의 대외 활동을 꺼리는 창업자 쉬 양톈이 2월 주요 비즈니스 컨퍼런스에서 드물게 대중 앞에 모습을 드러낸 것과 시기를 같이했습니다.

그는 중국 의류 공장이 많은 광둥성 무대에 올라 회사의 베이징과의 관계를 재확인했습니다.

그는 중국 의류 산업에 대한 투자를 약속하며, 중국으로부터 받은 "영양분"이 쉬인의 성공에 "불가결했다"고 덧붙였습니다.

앞날의 역풍

무역 긴장과 규제 문제는 쉬인이 잠재적 IPO를 처음 탐색했을 때와는 매우 다른 환경을 헤쳐나가고 있음을 의미합니다.

7월, 미국이 소포에 대한 수입 관세 면제 조치를 폐지한 후 매출이 둔화되면서 9,900만 달러의 분기 손실을 보고했습니다.

이 면제 조치는 '디미니미스(de minimis)' 규칙으로 알려져 있으며, 800달러 미만의 소포에 대해 수입 관세를 부과하지 않고 미국에 반입할 수 있도록 하여 쉬인과 경쟁사 테무(Temu)의 빠른 성장을 도왔습니다.

유사하게, 유럽 연합은 저가 수입품에 대해 3유로(2.57파운드, 3.50달러)의 세금을 부과했습니다.

쉬인은 또한 이란 전쟁이 일부 시장에서 수요를 위축시키고 비용을 증가시키며 배송 지연을 초래했다고 밝혔습니다.

경쟁사들도 압박을 느끼고 있습니다. 8월, 테무의 모회사인 PDD는 예상보다 낮은 분기 매출을 보고했습니다.

쉬인은 또한 사업 관행에 대해 미국 및 유럽 규제 당국의 조사를 받고 있습니다.

이러한 어려움에도 불구하고 일부 분석가들은 여전히 쉬인에 대해 강력한 잠재력을 보고 있습니다.

투자자들은 쉬인이 미국과 EU의 수입 수수료를 피하기 위해 물류를 중국 밖으로 이전하는 것과 같은 이러한 문제들을 어떻게 헤쳐나갈 수 있을지 면밀히 주시할 것이라고 데글리즈-파브레는 말했습니다.

그녀는 회사의 가치 하락은 "실질적인 악화"를 보여주지만, 여전히 "막강한 공급망"과 글로벌 도달 범위에 의해 뒷받침되고 있다고 덧붙였습니다.

사람들은 여전히 이 회사의 상품을 구매하고 있지만, 비용이 사업에 부담을 주고 있으며 사업 모델이 예전처럼 수익을 창출하지 못하고 있음을 보여주고 있다고 두다레녹은 말했습니다.

상장 기업으로서 쉬인은 "더욱 엄격한 규제, 관세, 더 비싼 고객 확보 시대에 마진이 여전히 작동함을 증명해야 할 것"이라고 그녀는 덧붙였습니다.

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