Shein将循环性框定为便利性；专家称这未切中要害

Shein将循环性框定为便利性；专家称此举未切中要害
Alexandra Harrell
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这家超快时尚巨头的最新研究显示，其叙事正从“系统重构”转向“消费者对齐”。
这家中资互联网零售商发布了《2025年全球循环性报告》。该报告基于对21个市场近15,500名受访者的调查，声称Shein顾客“适度”购物并重复穿着商品——并主张实现循环时尚的路径是围绕现有习惯构建便利系统，而非改变观念。
“研究表明，许多与循环时尚相关的常见行为已是日常服装实践的一部分，”该公司在一份声明中表示。
与此同时，Shein表示研究显示购买决策由逻辑和个人实用性驱动，而非“ fleeting”潮流——因为其消费者“优先考虑功能性适配”。
值得一提的是：除了庞大的供应商网络和超快生产周期外，Shein还运营着依赖AI识别趋势的数据驱动型“实时”零售模式。
“数据表明，促进循环性的举措在符合消费者日常习惯并为人们提供修补、重复使用或回收服装的实用方式时可能更有效，”Shein在一份声明中表示。
该报告聚焦消费者参与，而生产者责任延伸（EPR）体系则资助并标准化收集与分拣系统——因此仅参与率可能无法反映监管影响。其与“全国平均水平”的比较取决于其他研究如何定义服装项目，可能不具备直接可比性。
这种脱节可能存在，因为调查追踪的是顾客声称的行为，而非之后实际发生的下游情况。本质上，它记录的是自述行为，而非可衡量的循环性——尤其考虑到其仅覆盖据称的8880万活跃购物者中的0.0174%。
“最终，研究突出了消费者的务实性，”报告写道。“循环性将通过日常可行的系统而非抽象雄心来实现规模扩展。”
就此问题，咨询公司Gasilov Group的可持续发展与ESG战略合伙人Arif Gasilov进一步阐述称，这种框架将“因舒适而穿衣服”与循环行为混为一谈。他认为，询问1.5万名顾客是否将一件衬衫穿着超过50次反映的是服装实用性，而非真正的循环性——即材料是否重新进入生产周期或最终进入垃圾填埋场。
Gasilov向《Sourcing Journal》表示，这是一项自我委托的调查，要求Shein顾客自报穿着频率，使其成为重新包装的客户满意度调查，而非有意义的循环性研究。他继续指出，一件5美元的上衣在进入垃圾填埋场前被穿50次仍是线性消费，只是速度较慢。
根据Gasilov的数据，Shein 2024年影响报告显示运输和分销排放超过850万吨CO2e——较2023年增长13.7%——而燃料和能源相关活动增长了106%。
“数月后发布一项粉饰性消费者调查，却完全不解决生产和物流足迹问题，这是我观察到的快时尚可持续性传播中的一种模式：聚焦下游消费者行为以转移对上游运营影响的关注。”
呼应其批评，时装设计师Amanda Jane Valentine称该报告不出所料且毫无分量。
“这并未表明Shein向循环性迈出任何一步——这只是个干扰，利用其客户作挡箭牌，”Valentine向《SJ》表示。“大型企业不愿承担自身责任，反而将聚光灯和努力放在消费者身上，让消费者承担循环性的重量。”
在为Marc Jacobs和Coach 1941设计团队工作后，她创立了同名公司AJ Valentine Consulting，帮助有道德意识的初创创始人留下印记。
“我们历史上见过这种情况，”Valentine说。“面对使用纸吸管、自带购物袋并为地球清洁尽力的压力——虽然这没错，小行动确实重要且能累积——但大型企业创造了巨量废物、水和能源消耗；它们应被要求达到更高标准。”
话虽如此，根据LiquiDonate创始人兼CEO Disney Petit的说法，Shein的研究提供了一个关键洞察：它证实了消费者——尤其是年轻购物者——需要实用的循环选项。
“这很重要，因为它表明循环性已不再是小众市场，”Petit向《SJ》表示。“消费者越来越期待为其购买的产品获得更好的结果。”
同时她继续指出，该研究“更多揭示了下游消费者行为，而非上游品牌责任”。虽然Shein在环保领域可能比以往采取了更多公开行动，她警告不要将其与承担领导责任混为一谈。
Petit表示，与H&M或Zara等同行相比，重点应是誰在减少数量、提高耐用性并投资于产品生命周期结束管理——而非誰拥有最佳循环性宣传。虽然目前尚早无法判断哪家公司将成为真正的循环性领导者，但现状将越来越难以容忍。
“循环时尚不仅关乎服装售出后发生什么，”Petit表示。“它关乎品牌是否在改变最初造成废物问题的模式。”