Ermenegildo Zegna H2 Earnings Call Highlights

FY2025 results: Revenue war EUR 1,917 million (down 1,5 % gemeldet, up 1,1 % organisch) mit bereinigtem EBIT von EUR 163 million (würde EUR 173m betragen, ohne eine EUR 10 million Saks Rückstellung) und gemeldetem Gewinn von EUR 109 million; der Vorstand schlug eine Dividende von EUR 0,12 pro Aktie (~EUR 32m) vor.
Stärkere Margen und Bilanz: Der Bruttogewinn stieg auf 67,5 %, was auf einen höheren DTC-Mix (82 % des Markenumsatzes) zurückzuführen war, SG&A stieg aufgrund von Investitionen und Ladenwachstum, während der freie Cashflow auf EUR 82 million verbesserte und der Konzern mit einem Netto-Bargeldüberschuss von EUR 52 million endete (unterstützt durch EUR 107m aus Treasury-Share-Erträgen).
2026 Ausblick und Risiken: Das Management erwartet eine frühe Beschleunigung von DTC, warnt jedoch vor einem Währungs-Headwind von fast 2 Punkten und dass die Konzernrentabilität im Jahr 2026 weitgehend seitwärts verlaufen könnte; das Großhandelsgeschäft wird sich weiterhin verringern und Unsicherheit im Nahen Osten birgt Abwärtsrisiken.
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Ermenegildo Zegna (NYSE:ZGN) Führungskräfte nutzten den vorläufigen Umsatzbericht für das Geschäftsjahr 2025 des Unternehmens, um die im Februar veröffentlichten Jahreszahlen zu bestätigen und Markeninitiativen, regionale Handelsbedingungen und wichtige Treiber der Rentabilität im Hinblick auf 2026 zu diskutieren. Konzernvorsitzender Gildo Zegna und Geschäftsführer Gianluca Tagliabue sprachen auch über die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten und gaben einen Einblick in die Großhandelsstrategie und Währungsschwierigkeiten.
FY2025 results: revenue down on a reported basis, profit up
Das Management bestätigte einen Umsatz von EUR 1,917 million für das Geschäftsjahr 2025, der gegenüber dem Vorjahr um 1,5 % gemeldet gesunken ist und organisch um 1,1 % gestiegen ist.
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Der Konzern wies eine Bruttogewinnmarge von 67,5 % und ein bereinigtes EBIT von EUR 163 million aus, das EUR 10 million Rückstellungen aufgrund erwarteter Verluste aus Forderungen im Zusammenhang mit dem Saks Global Chapter 11-Verfahren umfasste. Ohne diese Rückstellung hätte das bereinigte EBIT EUR 173 million betragen, sagte Tagliabue.
Der ausgewiesene Gewinn stieg auf EUR 109 million von EUR 91 million im Vorjahr. Tagliabue führte einen Teil der Änderung in der Steuerzeile auf einen niedrigeren effektiven Steuersatz von 22 % (verglichen mit 30 % im Vorjahr) zurück, der auf nicht steuerpflichtige Erträge im Jahr 2025 im Zusammenhang mit der Neubewertung von Optionsschulden auf Put-Optionen zurückzuführen ist, „hauptsächlich die auf die verbleibenden 8 % Anteile an Thom Browne“.
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Basierend auf den Ergebnissen und der Dividendenpolitik des Unternehmens schlug der Vorstand eine Dividende von EUR 0,12 pro Stammaktie vor, was einer Gesamtverteilung von etwa EUR 32 million entspricht.
Margins and costs: DTC mix lift, SG&A investments, and Saks provisions
Der Bruttogewinn verbesserte sich um 90 Basispunkte auf 67,5 %, wobei das Management in erster Linie auf den Kanalmix hinwies. Der Direktvertrieb (DTC) machte 2025 82 % des Markenumsatzes aus, gegenüber 78 % im Vorjahr.
SG&A stieg auf EUR 1,034 million, was 53,9 % des Umsatzes gegenüber 51,8 % im Vorjahr entspricht. Tagliabue sagte, dass die höhere SG&A-Inzidenz auf Investitionen in „Talente, Systeme und Organisation“, die Erweiterung des Ladenetzwerks – insbesondere für Thom Browne und Tom Ford – und negative operative Hebelwirkungen durch die Straffung des Thom Browne Großhandels zurückzuführen sei. Die SG&A-Zeile umfasste auch die EUR 10 million Rückstellung im Zusammenhang mit Saks.
Die Marketingausgaben betrugen EUR 121 million, oder 6,3 % des Umsatzes, was laut Management im Einklang mit dem Vorjahr und dem Ziel von rund 6 % lag.
Segment performance: Zegna resilient, Thom Browne pressured by wholesale reset, Tom Ford improved in H2
Nach Segmenten erzielte das Zegna-Segment (einschließlich der Marke Zegna, der Textildivision und des Third-Party-Brands-Geschäfts) ein bereinigtes EBIT von EUR 197 million und eine Marge von 14,4 % gegenüber 13,9 % im Vorjahr. Tagliabue wies darauf hin, dass dies EUR 3 million Rückstellungen im Zusammenhang mit Saks umfasste; ohne diese Rückstellung hätte das bereinigte EBIT des Zegna-Segments EUR 200 million mit einer Marge von 14,7 % betragen.
Das Thom Browne-Segment wies ein bereinigtes EBIT von EUR 1 million aus und umfasste EUR 2 million Rückstellungen im Zusammenhang mit Saks. Das Management betonte wiederholt, dass die Ergebnisse von Thom Browne am stärksten von der Reduzierung des Umsatzes durch die Straffung des Großhandels betroffen waren, obwohl Tagliabue sagte, dass sich der absolute Einfluss verringern sollte, wenn die Großhandelsbasis kleiner wird.
Tom Ford Fashion meldete im ersten Halbjahr einen Verlust von EUR 16 million im bereinigten EBIT, während das zweite Halbjahr ein positives bereinigtes EBIT-Ergebnis erzielte. Tagliabue sagte, dass sich die Verbesserung im zweiten Halbjahr sowohl in einem Anstieg der Bruttogewinnmarge aufgrund von „Full-Price-Sell-Through“-Bemühungen als auch in einem „Wendepunkt“ nach früheren Investitionen zum Aufbau der Infrastruktur der Marke widerspiegelte. Die Ergebnisse von Tom Ford für das Gesamtjahr umfassten EUR 5 million Rückstellungen im Zusammenhang mit Saks.
Cash flow, CapEx, and balance sheet changes
Die Kapitalausgaben im Jahr 2025 beliefen sich auf EUR 103 million (5,4 % des Umsatzes). Etwa 60 % wurden für das Ladenetzwerk verwendet, während etwa 40 % die Produktion und IT unterstützten, einschließlich des Baus einer Schuhfabrik in der Nähe von Parma. Tagliabue sagte, 2026 werde „ein wichtiges Jahr“ für die Kapitalausgaben sein, da Investitionen im Zusammenhang mit der Anlage in Parma getätigt werden, wobei die Kapitalausgaben voraussichtlich näher an 7 % des Umsatzes liegen werden.
Das Umlaufvermögen endete 2025 bei EUR 408 million (21,3 % des Umsatzes), gegenüber EUR 460 million (23,6 %) im Vorjahr, was auf eine verbesserte Bestandsverwaltung, eine engere Kontrolle der Forderungen und Währungseffekte zurückzuführen war.
Der freie Cashflow betrug EUR 82 million, gegenüber EUR 10 million im Vorjahr, trotz EUR 103 million an Kapitalausgaben und EUR 150 million im Zusammenhang mit Leasingverbindlichkeiten und Nutzungsrechten. Der Konzern endete das Jahr mit einem Netto-Bargeldüberschuss von EUR 52 million, verglichen mit einer Nettofinanzverschuldung von EUR 94 million am Ende des Jahres 2024, unterstützt durch den freien Cashflow und EUR 107 million an Erträgen aus dem Verkauf von Treasury-Shares an Temasek.
2026 outlook themes: early DTC acceleration, FX headwinds, and Middle East uncertainty
In der Fragerunde sagte das Management, dass das Jahr „gut“ begonnen habe, mit DTC-Trends „etwas besser als im vierten Quartal 2025“, und bestätigte, dass dies eine Beschleunigung gegenüber dem DTC-Wachstum des Konzerns von 10 % im vierten Quartal impliziere. Tagliabue sagte auch, dass alle drei Marken gut in DTC wachsen und dass die Leistung „gut ausbalanciert“ sei.
Regional wiesen die Führungskräfte eine sequentielle Verbesserung in China aus, hielten aber eine vorsichtige Haltung ein und gingen von einer „weitgehend gleichbleibenden“ Leistung für das Jahr aus. Sie beschrieben die Amerikas als widerstandsfähig, mit weiterhin Wachstum in den USA und Lateinamerika, und sagten, dass auch Europa widerstandsfähig aussehe. In Asien sagten die Führungskräfte, dass Japan und Korea gut wachsen, wobei Korea „nach einer Durststrecke von ein paar Jahren zurückkehrt“, und eine Verbesserung in Teilen Südostasiens feststellten.
Bezüglich des Nahen Ostens sagten die Führungskräfte, dass die Region einen Anteil von Mittel- bis Hochstelligstellen am Konzernumsatz darstellt und strategisch wichtig bleibt, räumten aber eine geringere Besucherfrequenz und „weniger Energie“ auf dem Markt ein. Die Geschäfte wurden zunächst geschlossen und dann wiedereröffnet, wobei alle Geschäfte derzeit geöffnet und in Betrieb sind. Sie sagten, es sei schwierig, die potenziellen Auswirkungen auf das Jahr 2026 angesichts der Unsicherheit über die Dauer des Konflikts und die breiteren wirtschaftlichen Auswirkungen einzuschätzen.
Tagliabue wiederholte frühere Kommentare, dass die Konzernrentabilität im Jahr 2026 „seitwärts“ verlaufen könnte (ohne einmalige Saks-Rückstellungen), da Währungskräfte eine Rolle spielen. Er wies darauf hin, dass sich die jüngsten FX-Bewegungen gegenüber den Werten Anfang Februar verbessert hätten, aber das Unternehmen erwartet dennoch einen „Währungs-Headwind von fast 2 Punkten“ im Jahr 2026 gegenüber 2025, und präzisierte, dass sich diese Zahl auf den Umsatz bezieht.
Bezüglich des Großhandels sagte Tagliabue, dass er „keine treibende Kraft“ sein werde und sich mit unterschiedlichen Raten je nach Marke weiter verringern werde, einschließlich der Erwartung eines Rückgangs des Zegna-Großhandels um Mitte der Zwanziger (aufgrund von „Icon Protection“ und Konvertierungen), Tom Ford um ein negatives Einzelstellenwachstum (hauptsächlich auf Großhandelspartner im Nahen Osten) und Thom Browne um ein doppelt negatives, aber weniger stark als im letzten Jahr. Er sagte, dass sich die höhere Bruttogewinnmarge bei Thom Browne und Tom Ford auch durch höhere Vollpreis-Sell-Through-Verkäufe unterstützen lasse.
Das Management diskutierte auch laufende Markeninitiativen, darunter Haider Ackermanns hochgelobte dritte Laufshow für Tom Ford in Paris; frühe Umsatzmomentum durch die Thom Browne Sneaker-Kollaboration mit ASICS; die Zegna „Memorie“-Duftkollektion, die im Laufe des Jahres 2026 eingeführt wird; Zegnas Sponsoring des italienischen Pavillons auf der La Biennale di Venezia 2026; und Pläne für eine Zegna Frühjahr/Sommer 2027 Show in Los Angeles neben „Villa Zegna L.A.”.
About Ermenegildo Zegna (NYSE:ZGN)
Ermenegildo Zegna ist ein globales Luxusmodehaus, das sich auf Herren-Maßkonfektion, Freizeitkleidung, Accessoires, Schuhe und Parfums spezialisiert hat. Mit einem Fokus auf hochwertige Stoffe und Handwerkskunst verwaltet das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette, von der Wollbeschaffung und Textilproduktion bis hin zum Design, der Herstellung und dem Einzelhandelsvertrieb von Kleidungsstücken.
Gegründet 1910 von Ermenegildo Zegna in Trivero, Italien, begann das Unternehmen als Textilfabrik, die sich der Herstellung feiner Wollstoffe widmete. Im Laufe der Jahrzehnte expandierte es in Ready-to-Wear-Kleidung und baute sich einen Ruf für schneidertechnische Exzellenz auf.