Ermenegildo Zegna H2 Resoconto Evidenze della Chiamata sugli Utili

FY2025 results: Revenue was EUR 1,917 million (down 1.5% reported, up 1.1% organically) with adjusted EBIT di EUR 163 million (would be EUR 173m escludendo una EUR 10 million di svalutazione Saks) e profitto reported di EUR 109 million; il consiglio ha proposto un dividendo di EUR 0.12 per azione (~EUR 32m).
Margini più forti e bilancio: Il margine lordo è salito al 67.5% grazie a un mix DTC più elevato (82% del fatturato di marca), le SG&A sono aumentate per investimenti e crescita dei negozi, mentre il free cash flow è migliorato a EUR 82 million e il gruppo ha chiuso con un surplus di cassa netto di EUR 52 million (grazie a EUR 107m dai proventi della vendita di azioni proprie).
Prospettive 2026 e rischi: La direzione si aspetta un'accelerazione precoce del DTC ma avverte di un effetto negativo sui ricavi di quasi 2 punti dovuto ai cambi valutari e che la redditività del gruppo potrebbe rimanere sostanzialmente stabile nel 2026; l'ingrosso continuerà a contrarsi e l'incertezza in Medio Oriente aggiunge un rischio al ribasso.
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I dirigenti di Ermenegildo Zegna (NYSE:ZGN) hanno utilizzato la call preliminare dei ricavi FY2025 dell'azienda per confermare le cifre annuali complete rilasciate all'inizio di febbraio e per discutere le iniziative del marchio, le condizioni commerciali regionali e i principali fattori di redditività in vista del 2026. Il Group Executive Chairman Gildo Zegna e il Group CEO Gianluca Tagliabue hanno anche affrontato l'impatto del conflitto in Medio Oriente e hanno fornito un contesto sulla strategia all'ingrosso e sui venti contrari valutari.
FY2025 results: revenue down on a reported basis, profit up
La direzione ha confermato un fatturato di EUR 1,917 million per il FY2025, in calo dell'1.5% su base annua reported e in aumento dell'1.1% organicamente.
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Il gruppo ha registrato un margine lordo del 67.5% e un adjusted EBIT di EUR 163 million, che includeva EUR 10 million di svalutazioni legate a perdite previste su crediti commerciali relativi alla procedura Chapter 11 di Saks Global. Escludendo tale svalutazione, l'adjusted EBIT sarebbe stato di EUR 173 million, ha detto Tagliabue.
L'utile reported è salito a EUR 109 million da EUR 91 million nell'anno precedente. Tagliabue ha attribuito parte della variazione nella linea fiscale a un tasso di imposta effettivo inferiore del 22% (dal 30% dell'anno scorso), citando redditi non tassabili nel 2025 relativi alla rivalutazione delle passività derivanti da opzioni put, “principalmente su quella sulla restante 8% di partecipazione su Thom Browne.”
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Sulla base dei risultati e della politica dei dividendi dell'azienda, il consiglio ha proposto un dividendo di EUR 0.12 per azione ordinaria, che rappresenta una distribuzione totale di circa EUR 32 million.
Margins and costs: DTC mix lift, SG&A investments, and Saks provisions
Il margine lordo è migliorato di 90 punti base al 67.5%, con la direzione che indica principalmente il mix di canali. Il direct-to-consumer (DTC) ha rappresentato l'82% del fatturato di marca nel 2025, rispetto al 78% dell'anno precedente.
Le SG&A sono aumentate a EUR 1,034 million, pari al 53.9% dei ricavi rispetto al 51.8% nell'anno precedente. Tagliabue ha affermato che l'incidenza più elevata delle SG&A rifletteva investimenti in “talento, sistemi e organizzazione”, l'espansione della rete di negozi, in particolare per Thom Browne e Tom Ford, e il leverage operativo negativo derivante dalla razionalizzazione dell'ingrosso di Thom Browne. La voce SG&A includeva anche la svalutazione di EUR 10 million legata a Saks.
La spesa di marketing è stata di EUR 121 million, ovvero il 6.3% dei ricavi, che, secondo la direzione, era in linea con l'anno precedente ed coerente con un obiettivo a medio termine di circa il 6%.
Segment performance: Zegna resilient, Thom Browne pressured by wholesale reset, Tom Ford improved in H2
Per segmento, il segmento Zegna (incluso il marchio Zegna, la divisione tessile e l'attività di marchi terzi) ha generato un adjusted EBIT di EUR 197 million e un margine del 14.4% rispetto al 13.9% dell'anno scorso. Tagliabue ha notato che ciò includeva EUR 3 million di svalutazioni di Saks; escludendo tale svalutazione, l'adjusted EBIT del segmento Zegna sarebbe stato di EUR 200 million con un margine del 14.7%.
Il segmento Thom Browne ha registrato un adjusted EBIT di EUR 1 million e includeva EUR 2 million di svalutazioni di Saks. La direzione ha ripetutamente sottolineato che i risultati di Thom Browne sono stati maggiormente influenzati dalla riduzione dei ricavi derivante dalla razionalizzazione dell'ingrosso, sebbene Tagliabue abbia affermato che l'impatto assoluto dovrebbe diminuire man mano che la base all'ingrosso diventerà più piccola.
Tom Ford Fashion ha riportato una perdita di adjusted EBIT di EUR 16 million nel primo semestre, mentre il secondo semestre ha prodotto un risultato positivo di adjusted EBIT. Tagliabue ha affermato che il miglioramento nel secondo semestre rifletteva sia un aumento del margine lordo legato agli sforzi di “vendita al prezzo pieno” che un “punto di svolta” a seguito di investimenti precedenti per costruire l'infrastruttura del marchio. I risultati completi di Tom Ford includevano svalutazioni legate a Saks per EUR 5 million.
Cash flow, CapEx, and balance sheet changes
Le spese in conto capitale nel 2025 sono state di EUR 103 million (5.4% dei ricavi). Circa il 60% è stato destinato alla rete di negozi, mentre circa il 40% ha sostenuto la produzione e l'IT, compresa la costruzione di una fabbrica di scarpe vicino a Parma. Tagliabue ha affermato che il 2026 sarebbe stato “un anno importante” per il CapEx a causa degli investimenti legati alla struttura di Parma, con un CapEx previsto più vicino al 7% dei ricavi.
Il capitale circolante commerciale si è chiuso al 2025 a EUR 408 million (21.3% dei ricavi), rispetto a EUR 460 million (23.6%) un anno prima, grazie a un miglioramento della gestione dell'inventario, a un controllo più rigoroso dei crediti e agli effetti del cambio valutario.
Il free cash flow è stato di EUR 82 million, in aumento rispetto ai EUR 10 million dell'anno precedente, nonostante EUR 103 million di CapEx e EUR 150 million relativi alle passività derivanti da leasing e attività d'uso. Il gruppo ha chiuso l'anno con un surplus di cassa netto di EUR 52 million, rispetto a un indebitamento finanziario netto di EUR 94 million alla fine del 2024, grazie al free cash flow e a EUR 107 million di proventi dalla vendita di azioni proprie a Temasek.
2026 outlook themes: early DTC acceleration, FX headwinds, and Middle East uncertainty
Nel Q&A, la direzione ha affermato che l'anno è iniziato “bene”, con i trend DTC “leggermente migliori del Q4 2025”, e ha confermato che ciò implicava un'accelerazione rispetto alla crescita DTC del gruppo del 10% nel Q4. Tagliabue ha anche affermato che i tre marchi stavano crescendo bene nel DTC e che le prestazioni erano “ben bilanciate” tra loro.
A livello regionale, i dirigenti hanno citato un miglioramento sequenziale in Cina ma hanno mantenuto un atteggiamento cauto, assumendo una performance “piattamente” per l'anno. Hanno descritto le Americhe come resilienti, con una continua crescita negli Stati Uniti e in America Latina, e hanno affermato che anche l'Europa sembrava resiliente. In Asia, la direzione ha affermato che il Giappone e la Corea stavano crescendo bene, con la Corea che “ritornava dopo un paio di anni di rallentamento”, e ha notato un miglioramento in alcune parti del Sud-est asiatico.
Sull'Medio Oriente, la direzione ha affermato che la regione rappresenta una quota di ricavi del gruppo a una sola o doppia cifra e rimane strategicamente importante, ma i dirigenti hanno riconosciuto un traffico ridotto e “meno energia” nel mercato. I negozi sono stati inizialmente chiusi e poi riaperti, con tutti i negozi attualmente aperti e operativi. Hanno affermato che era difficile valutare l'impatto potenziale nel 2026 data l'incertezza sulla durata del conflitto e sulle implicazioni economiche più ampie.
Tagliabue ha ribadito i commenti precedenti secondo cui la redditività del gruppo potrebbe muoversi “lateralmente” nel 2026 (escluse le svalutazioni una tantum di Saks), citando la pressione valutaria. Sebbene abbia notato che i recenti movimenti valutari sono diventati più favorevoli rispetto ai livelli dell'inizio di febbraio, ha affermato che l'azienda si aspetta ancora “quasi circa 2 punti di effetto negativo dai cambi valutari” nel 2026 rispetto al 2025, e ha chiarito che questa cifra si riferisce ai ricavi.
Sull'ingrosso, Tagliabue ha affermato che non sarebbe stato un “fattore trainante” e continuerebbe a contrarsi a tassi diversi per marchio, inclusa la previsione di un calo dell'ingrosso di Zegna a metà dei dieci anni (a causa della “protezione dell'icona” e delle conversioni), di Tom Ford in negativo a una sola cifra (legato principalmente ai partner all'ingrosso in Medio Oriente) e di Thom Browne in negativo a doppia cifra ma meno grave dell'anno scorso. Ha affermato che il miglioramento del margine lordo di Thom Browne e Tom Ford sarebbe stato supportato da una maggiore vendita al prezzo pieno.
La direzione ha anche discusso iniziative di marca in corso, tra cui lo spettacolo di sfilata di Haider Ackermann acclamato dalla critica per Tom Ford a Parigi; il primo slancio di ricavi dalla collaborazione di Thom Browne con ASICS; la collezione di fragranze Zegna “Memorie” che si diffonde nel 2026; la sponsorizzazione di Zegna del Padiglione Italiano alla Biennale di Venezia 2026; e i piani per uno spettacolo Zegna Primavera/Estate 2027 a Los Angeles insieme a “Villa Zegna L.A.”.
About Ermenegildo Zegna (NYSE:ZGN)
Ermenegildo Zegna è una casa di moda di lusso globale specializzata in abbigliamento su misura da uomo, abbigliamento casual, accessori, calzature e profumi. Con un focus su tessuti e artigianalità di alta qualità, l'azienda gestisce l'intera catena del valore dalla fornitura di lana alla produzione tessile fino alla progettazione, alla produzione e alla distribuzione al dettaglio di abbigliamento.
Fondato nel 1910 da Ermenegildo Zegna a Trivero, in Italia, l'azienda è iniziato come un filatoio dedicato alla produzione di tessuti di lana pregiata. Nel corso dei decenni si è espanso nell'abbigliamento prêt-à-porter e si è costruito una reputazione per l'eccellenza sartoriale.