低価格ファッションのSHEIN、待望の株式市場デビューで輝けるか？

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ファストファッション大手のSHEINが火曜日に香港証券取引所に上場し、長年の上場への道のりを経て、待望の株式公開を果たす。

米国や英国での上場試みが失敗に終わった後、同社は、労働慣行や環境への影響といった問題に関する懸念が浮上したことを受けて、今回の香港上場に至った。

かつて1000億ドル（約740億ポンド）近くの価値があると推定されていたSHEINの現在の評価額は、その4分の1程度にとどまっている。同社は、競争激化や世界的な貿易摩擦といった他の問題にも直面している。

SHEINは、中国の広範な工場ネットワークを通じて、最新のファッショントレンドを極めて低価格で調達できる能力により、特に若い顧客層の間で絶大な人気を博してきた。

月曜日、SHEINは株式公開範囲の上限を下回る価格設定を行い、上場により136億香港ドル（17億ドル、13億ポンド）を調達した。

これにより、同社の株式市場における時価総額は263億ドルとなった。

中国で設立され、現在はシンガポールに本社を置くSHEINは、150カ国以上で販売を行うグローバルなEコマースネットワークを運営している。

SHEINは281 million人のアクティブ顧客を抱え、2026年3月期末までの1年間で10億件以上の注文を処理したと、同社は上場前の提出書類で述べている。

しかし、同社のビジネスモデルは、環境や人権への懸念から厳しい監視下に置かれており、米国や欧州連合による安価な輸入品への取り締まりが、同社の財務を圧迫している。

リサーチ会社GlobalDataのルイーズ・デグリーズ＝ファーヴ氏は、投資家がファストファッション企業の業績に対して懐疑的になっている「複雑な時期」に、今回の株式公開が行われると指摘した。

ファストファッションのベンチマーク

今回の株式公開は、今年これまでの香港における新規株式発行額としては最大であり、ファストファッション業界に対する投資家の意欲を試すものと見られている。

ファッション業界アナリストのデグリーズ＝ファーヴ氏は、独立して評価できる珍しい「スタンドアロン」Eコマース企業であると述べている。

競合他社のAsosやBoohooの株価は、規制当局の監視や激しい競争に直面し、近年低迷している。

デグリーズ＝ファーヴ氏は、「投資家は懐疑的になることを学んだ」と述べ、持続可能性や倫理的な問題に関する懸念が、SHEINの株式販売の複雑さを増していると付け加えた。

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SHEINの株式市場への長い道のりは、世界的な野心を持つ中国企業が直面する地政学的な圧力と規制当局の監視を浮き彫りにしている。

同社はかつて、中国企業としては史上最大級の株式公開の一つとなる可能性があり、ウォール街を視野に入れていた。

人々の自宅待機が長引く中、オンライン小売店への需要が高まったことで、同社の事業は新型コロナウイルスのパンデミック中に急増した。

買い物客が大量の衣料品を試着する様子を共有する「SHEIN Hauls」と呼ばれるトレンドが、同社のオンラインプレゼンスを後押しした。

SHEINにとって最大の市場である米国での新規株式公開（IPO）は、グローバルな知名度をさらに高め、欧米の資金調達にアクセスする機会を提供しただろう。

しかし、同社は米国議会議員から抵抗に遭い、SHEINの工場における強制労働の懸念から、計画されていた上場に反対した。こうした非難に対し、同社は「強制労働に対してゼロトレランスポリシーを採用している」と述べている。

また、他のデザイナーのアイデアを模倣したとの非難も受けている。SHEINは「侵害の申し立てにはすべて真摯に対応しており」、すべてのデザイナーの権利を尊重していると述べている。

SHEINはロンドンでの株式公開の可能性も模索したが、同様の反対に直面した。

BBCはSHEINにさらなるコメントを求めた。

「唯一現実的な道」

2025年、SHEINは香港に照準を移し、中国当局は今年7月にその動きを承認した。

中国市場調査会社ChoZanの創設者であるアシュリー・ドゥダレノク氏は、「SHEINは受け入れられる場所を使い果たした」と述べた。

同社はIPO入札に先立ち、本社をシンガポールに移転することで「中国らしさを薄めよう」としたが、海外での政治的支援も北京からの保証も得られなかったと彼女は付け加えた。

デグリーズ＝ファーヴ氏は、「ますます欧米の取引所から締め出される中国企業にとって、香港は市場への唯一の現実的な道となりつつある」と述べた。

この動きはまた、公の場に姿を現すことの少ないSHEINの創業者である許陽天氏が、2月の主要ビジネス会議で珍しく公の場に姿を現したこととも重なった。

許氏は、中国の多くの衣料品工場の所在地である広東省のステージに立ち、同社の北京とのつながりを再確認した。

同氏は中国の衣料品産業への投資を約束し、同国からの「栄養」がSHEINの成功に「不可欠」であったと付け加えた。

前途多難

貿易摩擦と規制上の懸念は、SHEINが当初IPOの可能性を探り始めた頃とは全く異なる状況を乗り越えなければならないことを意味する。

7月、米国が小包に対する輸入関税免除措置を撤廃したことで売上が鈍化し、同社は9900万ドルの四半期損失を報告した。

この免除措置は「デミニミス（少額免税）ルール」として知られ、800ドル未満の小包に輸入関税がかからずに米国に輸入できるため、SHEINや競合のTemuの急速な成長を助けていた。

同様に、欧州連合は低価格輸入品に3ユーロ（2.57ポンド、3.50ドル）の税金を課している。

SHEINによると、イラン戦争も需要を圧迫し、コストを増加させ、一部市場での配送遅延を引き起こしている。

競合他社も同様の圧力を感じている。8月、Temuの親会社であるPDDは、予想を下回る四半期収益を報告した。

SHEINはまた、米国および欧州の規制当局から事業慣行について調査を受けている。

これらの課題にもかかわらず、一部のアナリストは依然としてSHEINに強い可能性を見出している。

投資家は、米国やEUの輸入手数料を回避するために物流を中国外に移すといった、同社がこれらの問題をどのように乗り越えられるかを精査するだろう、とデグリーズ＝ファーヴ氏は述べた。

同社の評価額の下落は「真の悪化」を示しているが、依然として「 formidableなサプライチェーン」とグローバルなリーチに支えられていると彼女は付け加えた。

人々は依然として同社の製品を購入しているが、コストが事業の重荷となり、かつてのように利益を生み出すビジネスモデルではなくなっていることを示している、とドゥダレノク氏は述べた。

上場企業として、SHEINは「より厳しい規制、関税、そしてより高価な顧客獲得の世界で、その利益率が依然として機能することを証明する必要がある」と彼女は付け加えた。

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